Опытные огородники умеют пособить растениям, способствуя их более раннему плодоношению. Например, на созревании многих сортов помидоров хорошо сказывается удаление пасынков (на шпынек). Удаляют также верхушки плодоносящих побегов, как удаляют и лишние цветки, из которых все равно настоящих плодов не получить. Зато «налегке» куст всю свою силу направит на более полный налив оставшихся плодов. Особенно нуждаются в своевременной прищипке высокорослые помидоры, так называемые коловые сортотипы. Благоприятен для созревания помидоров и такой прием, как поворачивание плодов к солнцу. Делают это, разумеется, осторожно, чтобы не поломать стеблей. Под тяжелые, низкие кисти подставьте вырезанные из веток рогульки. Плоды не должны касаться земли и рогульки поддержат их на требуемом уровне. Заодно можно кисти повернуть поближе к солнцу. Полив, подкормки, рыхления — обязательные операции по уходу за помидорами. В случае внезапного похолодания необходима защита гряд от слишком свежего воздуха и от тяжелой росы. Натянутая на каркас пленка вполне может защитить растения.
Нельзя допускать перестоя урожая на корню. Те же помидоры лучше собрать в бланжевой спелости, чем оставлять до полного покраснения, рискуя потерять часть урожая. Срывают помидоры с плодоножкой, в ящик складывают в два-три слоя. Дозаривание ведется в сухом помещении. Мелкие плоды, оставленные на кустах, быстро потяжелеют и тоже поспеют к съему. Перед угрозой холода бывает нелишне целиком выдернуть кусты помидоров, подвешивая их на чердаке или в сарае для вызревания плодов. Обыкновенно так поступают с поздними сортами, которые по сложившейся погодной обстановке «не укладываются» в нормальные сроки. Нельзя забывать, что помидоры надо убирать до падения ночных температур ниже 5° тепла. Переохлажденные плоды неустойчивы к болезням, хранятся плохо, а сорванные зелеными или в молочной спелости не дозревают. В средней полосе России эту культуру обычно убирают с 15 до 20 августа.
Если же помидоры заболели, постарайтесь разобраться, что это за болезнь. В августе чаще всего на них нападает фитофтора. Резкие перепады дневных и ночных температур являются одной из причин ее быстрого распространения. Туманы, глубокие росы — вот признаки погодных «осложнений» для помидоров. У заболевших растений листья и стебли буреют, с нижней стороны листьев просматривается паутинистый налет (болезнь грибного происхождения и налет этот — споры гриба). На плодах начинают появляться темные твердые пятна. Фитофтору называют «чумой пасленовых», так быстро она губит посадки, и не только помидоров, но и картофеля. Вот почему надо зорко следить за грядками и бороздами, чтобы вовремя пресечь распространение этой заразы. Профилактические меры проводят в начале августа. Именно тогда надо опрыснуть помидоры 1%-ной бордоской жидкостью или раствором медного купороса (20 г на 10 л воды). Чтобы раствор лучше прилипал к листьям, в него добавляют хозяйственное мыло.
Если же болезнь появилась, надо немедленно снять плоды, а кусты выдернуть и сжечь. Сорванные плоды перед дозариванием прогревают при температуре 40°, выдерживая их в таких условиях до 4 ч. Прогревают помидоры либо в духовом шкафу, либо в русской печи. Воздушный прогрев можно заменить водяным. Для этого плоды опускают на 2 мин в воду, прогретую до 60°. Этими процедурами пренебрегать нельзя. Ведь с зараженных растений плоды кажутся здоровыми лишь внешне. Но и недели не пройдет, как они проявят признаки заболевания. А сроки обработки упущены, за беспечность придется расплачиваться потерей продукции. Дозаривают прогретые помидоры в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Плоды надо разложить на полках, в плоских корзинах, а лучше всего в ящиках — удобно снять и поставить. На месте, где появилась фитофтора, три-четыре года не сажайте ни помидоров, ни картофеля. Надо оздоровить землю.
А как хранить здоровые помидоры? Собранные плоды по степени зрелости разделите на красные, розовые, бурые, молочные и зеленые. Это продлит сроки потребления овоща. Замечено, при раздельном хранении помидоры краснеют медленнее, особенно бурые, молочные и зеленые. Ведь когда они все вперемешку, зрелые помидоры, выделяя газ этилен, ускоряют покраснение остальных плодов. Разделяют помидоры по степени спелости еще и потому, что хранить их надо при разных температурах. Красные и розовые плоды — при 1—2°, и хранятся они так (в холодильнике) достаточно долго — до полутора месяцев. Бурым помидорам устраивают место чуть потеплее, их хранят при температуре 4—6°. Плоды молочные и зеленые тем более нуждаются в тепле, им подавай 10—12°, ни в холодильник, ни в подвал их прятать не надо.
И еще одна тонкость — влажность воздуха. Лучшая относительная влажность воздуха 80—90%, если же среда гуще насыщена водяными парами, то помидоры просто заплесневеют. На слишком сухом воздухе они увянут, сморщятся. Свет тоже воздействует на созревание, а значит и на лежкость плодов. Он, правда, не так интенсивно, как температура, влияет на покраснение помидоров, но все же его стимулирующая роль в этом отношении совершенно определенна. В темноте плоды созревают медленнее, зато окраска получается ровнее.
Пожалуй, нет более «ненадежной» овощной культуры в Нечерноземье, чем огурцы. Чуть недоглядел — и вместо нежных, красивых зеленцов получишь крючки либо и вовсе больные плоды. При огурцах держись правила: поливать водой стоялой, прогретой на воздухе; и смачивай не ботву, а корни. В пору цветения почву подсушивай, а как заплодоносили — усиливай полив.
Один из врагов огурцов — мучнистая роса. Признаком заболевания будет белый налет на верхней стороне листа. Позже налет перекинется и на нижнюю сторону. Если заболевание обнаружено в виде отдельных очагов, то для их подавления достаточно срезать и удалить зараженные листья. Срезанные листья складываю в ведро с раствором медного купороса. При узком распространении болезни прибегают и к такой операции: зараженные листья прижигают молотой серой, для чего ваткой ее наносят на пораженные места. Если же мучнистая роса успела распространиться широко, без опрыскивания коллоидной серой не обойтись. Препарат готовят так: на 10 л воды берут 15—20 г коллоидной серы. Некоторые овощеводы-любители опрыскивают зараженные посадки раствором свежего коровяка: одну часть коровяка разводят в 10 частях воды, после чего раствор настаивают 3—4 часа, процеживают, и средство к опрыскиванию готово.
Болеют огурцы и другими болезнями, в частности антракнозом. При антракнозе на огуречных листьях (с верхней стороны) появляются желтоватые округлые пятна, а на нижней стороне проступает розовый налет. Признаки поражения видны и на плодах — они покрываются розоватыми язвочками. Болезнь быстро распространяется в дождливую погоду. Как поступить в этом случае? При антракнозе необходимо больные листья вырезать и уничтожить, а растения опрыснуть 1%-ной бордоской жидкостью. Так же поступают и при бактериозе, когда листья огурцов покрываются угловатыми пятнами, в дождь и утром на нижней стороне листьев видны желтовато-мутные капли, которые, высыхая, оставляют белый налет. Разумеется, после обработок гряд собранные огурцы тщательно моют в теплой воде.
Чтобы подольше сберечь здоровые огурцы свежими, их хранят при температуре 6—8°. В большем тепле они подвядают, а при более низкой температуре ослизняются и тоже пропадают. Свежий огурец — продукция нележкая, и даже при 6—8 тепла он начинает портиться спустя 2—3 недели. Плоды, предназначенные к хранению, не моют (мытые быстро подвядают). Укладывают их в ящики, выстланные пленкой, или в полиэтиленовые пакеты. Держат пакеты закрытыми.
Как постучится осень в ворота — пора браться за уборку корнеплодов. Выкапывая, старайтесь не повредить их, ведь и морковь, и свекла, и редька плохо зарубцовывают раны. Поврежденные экземпляры не способны долго храниться, они первыми заболевают в закроме. Выкопанный корнеплод отряхивают от земли, и с него сразу же срезают ботву (на моркови оставляют черешки до 2 см). Необрезанная ботва вытягивает соки из корнеплодов, отчего они теряют свою упругость. Наоборот, землю не счищайте, особенно ножом; отряхнули — и достаточно. При зачистке ножом корнеплод легко повредить Морковь, свеклу, редьку и репу, только что выкопанные, не оставляйте долго на грядке: от ветра и солнца они могут подвянуть. В погреб (или другое хранилище) спускают лишь здоровую, свежую продукцию. В хранилище должно быть достаточно влажно, ибо корнеплоды, кроме свеклы и редьки, имеют кожуру тонкую, легко сохнущую. Свеклу можно хранить вместе с картофелем, а морковь, петрушку, сельдерей, пастернак и репу — отдельно в ящиках. Сверху корнеплоды присыпают влажным песком или почвой.
Интересный прием хранения корнеплодов — глинование. Для этого их загружают в емкость с размешанной в воде глиной (консистенция ее должна быть сметанообразной). Обмазанные глиной овощи не будут страдать от увядания, а значит избегнут и болезней. Хорошо хранятся корнеплоды в мешках из полиэтилена: в них и воздух влажный, и углекислый газ накапливается — оба фактора благоприятны для сохранности овощей. Мешки оставляют незавязанными.
А какой огородник откажется от запасов лука и чеснока? Без этих овощей не обойтись на кухне. Вот почему надо уметь не только выращивать лук и чеснок, но и правильно их сберегать. А сберегаются они длительное время лишь вызревшими на грядке. Рано вытеребленный лук не успевает обзавестись прочными кроющими чешуями, его шейка остается толстой и открытой, легко пропускающей инфекцию, например возбудителя шейковой гнили. Пересидеть луку на грядке тоже нельзя. Поздняя уборка приводит к шелушению и отпадению сухих чешуй, наблюдается при этом и повторное отрастание корней. Одним словом, поздно убранный лук плохо хранится. Сигнал к уборке лука — полегание сохнущих листьев. Как только из отмирающих листьев начался отток питательных веществ — бери вилы и выкапывай лук.
Некоторые овощеводы-любители хотят искусственно «подстегнуть» овощ к созреванию. Полагают, что достаточно скосить ботву — и луковицы дозреют. Но получается не так, да и сопряжено это с потерей урожая: из листьев отток питательных веществ не произойдет. Если вы хотите ускорить созревание лука, то попробуйте прибегнуть к другой операции, а именно — к приподниманию луковиц. Лопатой или вилами приподнимите луковицы, не вырывая их из земли. Надорванные корни ограничат доступ влаги к овощу, а отмирающие листья постепенно отдадут накопленные вещества луковицам.
Выкопанный лук с неделю сушат на грядках. Когда его копают, предосенние дни держатся еще достаточно ведренными и опасность дождей невелика. В мокрую погоду сушку лука ведут под навесом. Перед тем ка») лук положить на хранение, его ботву оттирают. Затем приступают к сортировке: луковицы с толстыми шейками — для потребления в ближайшее время; с вызревшими чешуями и плотными шейками откладывают впрок, такие хранятся хорошо. В бурт правильно высушенных луковиц рука входит легко, если же луковицы недосущенные — руку не просунешь. Как недосущивать, так и пересушивать лук нельзя. В последнем случае наружные чешуи трескаются, слущиваются и внутренние, сочные чешуи обнажаются.
Хранят лук при разных температурах. Лук-репку — при минус 1—3°. Лук-севок держат в таких условиях, чтобы он не пустил стрелки. Для этого применяют два способа хранения: холодный (при минус 1—2°) и теплый (плюс 18—20°); оба дают хорошие результаты. Лук-матку хранят при температуре 5—6°.
Что касается чеснока, то его лежкость тоже зависит от степени вызревания луковиц. Рыхлые луковицы — незрелые, при хранении легко заболевают. Перезревший чеснок распадается на зубки и тоже подвержен болезням. Чтобы чеснок обладал хорошей лежкостью, он должен иметь не менее трех плотных наружных чешуй. Сушат этот острый овощ подобно луку. Продовольственный чеснок хранят при минус 1—2°, семенной — при нулевой температуре.
«Лето-припасиха» — так в народе называют это время года. Действительно, зима спросит, что лето припасло.
Журнал «Приусадебное хозяйство», №5, 1982 год