Пришлось обратиться к книгам. Оказывается, сырые, холодные земли моего участка нуждались в удобрениях, которые не только обеспечивают растения необходимыми элементами питания, но и улучшают физические свойства почвы. А это на торфяниках могут сделать лишь органические удобрения — навоз и компост. Только они позволят сделать почву комковатой и теплой. Только они обогатят ее микроэлементами и бактериями, без которых почва мертва.
Приобрести навоз в Подмосковье трудно и дорого. Поэтому я с первых дней отказался от применения навоза и стал готовить сборные компосты. Состоят они из органических отходов растениеводства с добавкой минеральных удобрений. Материалов, необходимых для компоста, в хозяйстве сколько угодно. Это твердые бытовые отходы, фекалии, вода от стирки белья, выполотые сорняки, скошенная трава, послеуборочные остатки огородных и цветочных культур (ботва, плети, корневища), опавшие листья культурных и дикорастущих деревьев и кустарников, другие гниющие отходы.
При компостировании отходов с торфом ежегодно можно получить 150—180 кг превосходного органического удобрения, не уступающего по своим качествам и самому лучшему навозу. К тому же компост, который я пересыпаю известью, по сравнению с навозом отличается особенно высоким содержанием кальция. Вношу компост из расчета одно ведро на 1 м2, это равноценно применению 100 г извести. Регулярное применение компоста повышает реакцию почвенного раствора, помогает избавиться от излишней кислотности.
Чтобы ежегодно получать нужное количество компоста, предстояло организовать сбор всех отбросов и нечистот. Но ведь бытовые отходы содержат большое количество легко загнивающего органического вещества повышенной влажности, которое, разлагаясь, выделяет гнилостные запахи, жидкость и продукты неполного разложения. Все это делает их наиболее подходящей средой для размножения мух и грызунов. Поэтому-то и нельзя использовать в качестве удобрения сырые бытовые отходы и фекалии, так как они опасны в санитарном отношении. Перед внесением в почву они должны пройти процесс обезвреживания при высоких температурах (выше 50 ) в компостных кучах.
Для сбора отходов в углу сада я оборудовал площадку для компостирования и дворовую уборную, заготовил торф (за неимением торфа, можно заготовить землю, дерн или песок). При близком залегании грунтовых вод (ближе 2 м от поверхности земли) устраивать уборную с выгребной ямой нельзя. А поскольку на моем участке грунтовые воды близкие, надо было строить уборную сухого типа с выдвижной бадьей. Ее конструкция во многом определяется имеющимися строительными материалами. Для закладки компоста рядом с уборной выровнял и забетонировал площадь 3x4 м. Края площадки обнесены бортиком из бетона: так нечистоты не просочатся из компостной кучи в грунт и не загрязнят его. Размеры площадки позволяют заложить на ней одновременно два штабеля размером 1,5х3 м (по основанию).
До готовности компост проходит два этапа. На первом этапе надо провести сбор и складирование отбросов, на втором — собственно компостирование. Приступая в начале сезона к сбору отходов, я на свободный участок бетонной площадки насыпаю торф или подзолистую землю с песком слоем 10—15 см и уже на них начинаю укладывать отходы и фекалии по мере их накопления. Сверху и с боков кучу постоянно прикрываю торфом (можно и землей), чтобы не разводились мухи. А чтобы при поливе вода не сливалась, края кучи делаю чуть выше середины — корытом.
В эту кучу идет все, что может гнить. Осенью с наступлением устойчивых холодов кучу засыпаю опавшим листом со всех сторон. Слой листьев довожу до 20—25 см. Прежде чем листья дожить на компостную кучу следует еще во время листопада опрыснуть кроны деревьев сверху донизу раствором мочевины (500 г на 10 л воды). В результате такой обработки листья-будут обеззаражены от парши и других болезней, а деревья получат через кору дополнительное питание. Если нет мочевины, можно применить раствор хлористого калия (750 г на ведро воды) или же сульфата аммония (1,5 кг на ведро).
В таком штабеле саморазогревание отбросов произойдет за месяц-полтора. Зимой температура внутри штабеля колеблется в пределах 24—36° и биотермический процесс протекает медленно. Компостирование отбросов в наших местах продолжается около 18 месяцев. Чтобы ускорить этот процесс, я применяю компостирование с принудительным проветриванием, то есть весной следующего года на свободной части площадки для компостирования укладываю горизонтальный вентиляционный канал из досок длиной 2,2—2,5 м. На всю длину досок сверлю отверстия диаметром 15 мм, расположенные в шахматном порядке. В конце канала устанавливаю вентиляционный стояк из асбестоцементной трубы диаметром 150—200 мм, выходящий над поверхностью штабеля на 1—1,5 м. После укладки деревянного канала засыпаю его крупными, неуплотняющимися частями отходов (банками, битым кирпичом, черепками и пр.) для создания воздушного дренажа.
Засыпав дренажный канал, приступаю к укладке первого слоя штабеля. Поначалу в первый слой (15—20 см) укладываю полуразложившийся компост. Беру его из середины заложенного на зиму штабеля. Далее укладываю слой листвы (20 см), потом слой (10 см) торфа, слой компоста, слой листвы, торфа и т. д. Чтобы компост не закисал, каждый слой припудриваю известью или мелом. Для обогащения фосфором, калием или микроэлементами пересыпаю каждый слой суперфосфатом и древесной золой (стакан на 1 м2). Для доступа воздуха отбросы укладываю в штабель без уплотнения на полную высоту. А для устранения запаха, сохранения тепла, влаги и для предотвращения размножения мух поверхность штабеля укрываю пленкой. Если применяемая пленка черная, то дополнительно еще и подавит рост сорняков на поверхности штабеля.
Летом в условиях Подмосковья саморазогревание сформированного штабеля начинается через 3—5 дней. Температура компостируемой массы повышается до 60—70°, и теплый воздух по дренажному каналу выходит в атмосферу. На его место через поверхность отбросов поступает наружный воздух. Вентиляция отбросов при высокой температуре вызывает их сильное высыхание, поэтому я при закладке мусора хорошо его увлажняю, а в процессе компостирования 2—3 раза поливаю водой, приоткрывая пленку. Проветривание способствует сокращению сроков компостирования до 1,5—2 месяцев, а значительная высота штабеля (при этом способе высоту штабеля можно доводить до 2 м и даже более) дает возможность уменьшить площадь, необходимую для его закладки.
Процесс компостирования считаю законченным, когда саморазогревание прекращается, температура внутри массы снижается до 18—25° и становится постоянной. Готовый компост пронизан множеством грибковых нитей, большая часть материала его однородна, темного цвета, обладает сыпучестью. Этот компост я отделяю от засоряющих примесей, просеиваю через грохот с ячейками 3X3 см. Выход компоста составляет 40—60% объема исходных материалов.
Полученное удобрение по своим качествам близко к конскому навозу, способствует урожайности всех видов огородных и садовых культур. Дозы, способы и время внесения этого удобрения зависят от культуры, почвы участка и степени созревания компоста. Так, на тяжелых глинистых почвах лучше применять неспелые компосты (пролежавшие летом под пленкой не более месяца), на легких песчаных и торфяных почвах — спелые. Под овощные культуры я вношу компост осенью (но можно и весной) один раз в 2—3 года с заделкой на глубину 15—20 см. При этом под морковь, лук, чеснок, салат, бобовые растения — по ведру на 3 м2; под капусту, картофель, свеклу, помидоры — по ведру на 2 м2. На грядку с огурцами вношу весной неспелый компост (без фекальных нечистот) слоем 20 см в виде сплошной «постели», а поверху и с боков — землю слоем 10—15 см. Так получаются теплые гряды.
Компост обладает большим последействием, поэтому под цветочные растения открытого грунта и газонные травы я также вношу его раз в 2—3 года, но заделываю для цветов на 10—15 см, а на газоне просто делаю подсыпку слоем 2—3 см. Посадку растений или посев семян непосредственно в компост делать нельзя. При посеве овощей и цветочных растений на рассаду, а также для выращивания рассады составляю грунтовую смесь из компоста и почвы (1:4).
Хорош компост и в качестве биотоплива в утепленном грунте и при посадке деревьев и кустарников. Кладу его в ямы и лунки, смешав с землей. Дозу компоста рассчитываю в зависимости от диаметра ямы (на 2 м2 вношу 1,5 ведра).
Без копилки удобрений на дворе мне сейчас трудно представить правильное ведение приусадебного овощеводства. Оттого и придаю этому большое значение.
Компостная площадка необходима на каждом приусадебном участке. Она обеспечивает гигиену участка, является местом наилучшего обеззараживания нечистот и отбросов. Компостная площадка — копилка хорошего органического удобрения.
Устраиваю я ее в самой удаленной от дома части участка, по возможности с северной стороны, в затененном месте. Сначала на выбранном месте снимаю растительный слой, грунт уплотняю. На грунт кладу слой мятой жирной глины толщиной 20—30 см, так называемый глиняный замок, чтобы не загрязнять участок. Для отвода дождевых вод площадку окапываю канавкой глубиной 0,5 м и шириной по дну 0,3 м, которая может быть закрыта деревянными щитами.
Если у вас место сухое и грунтовые воды залегают от поверхности глубоко, то компост можно приготовить в траншейке глубиной 30—50 см, дно и стенки которой обмазываются глиной.
Мусор, нечистоты, траву, ботву, листья (но не ветки!) складываю на площадке нетолстыми слоями по 10—20 см и каждый такой слой засыпаю торфом или дерновой землей (песок добавлять нельзя).
Компостную кучу периодически поливаю водой или помоями, мыльную воду после стирки, однако, не использую. Очень хорошо поливать кучу раствором коровяка в соотношении 3 кг на ведро воды или раствором куриного помета — 0,5 кг на ведро воды.
В компостную кучу полезно добавлять известь или древесную золу из расчета 20 кг на 100 кг отходов, а также 2—3 кг суперфосфата, что обогащает компост удобрениями и ускоряет его созревание. В компостную кучу нельзя бросать консервные банки, пленку, резину. В течение лета кучу несколько раз перелопачивают. В процессе гниения в компостной куче поднимается температура около 60°. Эта термическая обработка и обеззараживает перепревшие отходы. Из отбросов получается великолепное удобрение.
Римский агроном Луций Колумелла (I век н. э.) оставил после себя оригинальную книгу «О сельском хозяйстве». В ней он показал себя человеком блестящей творческой мысли, создателем теории сельского хозяйства, требовавшей наблюдения, постановки опытов, продуманных нововведений. Свое сочинение Колумелла сравнивает с костылями, которые «принесут пользу не сами по себе, а в соединении с другим». Этим «другим» является собственная практика земледельца и опыт, из нее извлеченный. «Природа не может осуществить в полной мере того, что она хочет, если ты не поможешь ей трудом и знанием»,— вот одно из главных наставлений Колумеллы. Приводим несколько выдержек из книги этого античного автора.
«Бобы не выносят ни тощего места, ни туманов; на плотной почве часто дают хороший урожай. Сеять их следует в разгар сева, а частью в конце; последний посев называется «семихолмным». Посеянное вовремя удается чаще; но иногда лучше оказываются поздние бобы... Есть люди, думающие, что это растение исполняет роль навоза. Я понимаю это так: по-моему, земля не тучнеет от их посева, но они берут от нее меньше сил, чем остальные семена.
Если ты хочешь пользоваться зеленью порея, то, по совету прежних писателей, нужно посадить его погуще, не трогать с места, а когда он подрастет, тогда и резать.
Уход за репчатым пореем состоит в частом мотыженье и унавоживаньи; таков же он, впрочем, и за пореем, посаженным ради его зелени, с той только разницей, что всякий раз, как ее срезают, порей надо полить, удобрить и промотыжить.
Сельдерей ты можешь сажать рассадой и семенами. Он особенно радуется воде, и поэтому лучше всего сажать его около источников.
Мята требует пресной влаги; поэтому ее хорошо сажать у ручья... Если семян ее не окажется, можно собрать на нови дикой мяты и рассадить ее верхушками вниз: это уничтожит в ней свойства дикого растения и превратит ее в огородное.
Уход за редькой состоит и том, чтобы посадить ее в землю унавоженную и разрыхленную; когда она немножко подрастет, сейчас же засыпать. Если она вылезет из земли, то будет твердой и губчатой.
Огурец будет нежным и очень вкусным, если ты намочишь его семена перед посадкой в молоке. Некоторые вместо молока кладут семена в медовую воду, чтобы огурец стал еще слаще».
Журнал «Приусадебное хозяйство», №1, 1982 год