Расскажу о некоторых приемах выращивания семян помидоров, огурцов, сладкого перца и кабачков. Но сначала одно общее правило: земля, где вы сажаете овощи на семена, должна быть плодородной.
Начну с помидоров. Их на приусадебном участке часто выращивают и на еду, и на семена. При этом надо иметь в виду: помидоры весьма требовательны к теплу. Семена начинают прорастать при температуре не ниже 15°, но интенсивное прорастание происходит при температуре 20—25°. Заморозки губят рассаду. К влажности почвы помидоры предъявляют умеренные требования, однако на бедных почвах не удаются. Помидоры отзывчивы на внесение фосфора, особенно в первые 10—30 дней после всходов. Фосфор, в прямом смысле слова — элемент плодородия. Он стимулирует созревание плодов. Замечено: при избытке влаги и недостатке фосфора помидоры трескаются.
По срокам созревания помидоры делятся на три группы: раннеспелые, с вегетационным периодом 95—100 дней; среднеспелые — растут 100—125 дней; позднеспелые — с периодом вегетации более 125 дней. Помидоры также бывают низкорослые (до 1 м), среднерослые (до 1,5 м), высокорослые — 2 м и выше.
Я выращиваю несколько десятков сортов помидоров разной формы и окраски, ранних и среднепоздних, низкорослых, среднерослых и высокорослых. Есть мелкие (Виноградные и Вишенка) и крупные — массой от 40 до 600 г и более. Есть у меня дерево-томат, которое дает 8—10 кг плодов с куста.
Опыт показывает что для одной семьи из четырех-пяти человек необходимо посадить 80—100 кустов помидоров, варьируя 8—12 сортов. Тогда помидоров хватит для потребления свежими, консервированными, солеными и для получения семян.
Многие начинающие овощеводы-любители стремятся иметь высокорослые сорта, полагая, что они получат больший урожай на ограниченной площади с наименьшими затратами труда и средств. На практике же дело оборачивается иначе. В средней полосе и северных районах страны высокорослые помидоры трудно выращивать. Они нуждаются в защите от заморозков, порывистых ветров, от дождей и града. Их надо укрывать от холодных рос, поражающих помидоры фитофторозом. Кроме того, с некоторых из этих сортов, например с Гиганта 10, необходимо снимать часть цветков и уродливых плодов. Только так можно получить с кисти один-два крупных помидора. Плоды, как правило, вырастают ребристыми и хранятся плохо. Для консервирования не годятся.
Мною годами отрабатывались приспособления для подвязки и укрытия кустов томатов от непогоды. Лучшим из них считаю тоннельный парничок (см. рис.). Его легко и быстро можно укрыть пленкой, а во время заморозков и рубероидом. Пленка на парничке крепится веревкой или мягкой проволокой. Торцевую часть можно оставить приоткрытой (это важно, когда вас нет на участке). В теплую погоду парники полностью открыты.
Для консервирования использую в основном мелкие и сливовидные плоды массой до 100 г. В переработку и на еду хороши салатные сорта.
На семена отбираю самые лучшие, хорошо созревшие на кустах помидоры. С кисти в основном снимаю вторые—третьи плоды (не первые). Сорванные на семена помидоры укладываю в один ряд в ящички и ставлю на две-три недели в сухое и теплое помещение. Если за это время плоды не заболели, из них извлекаю семена: помидоры разрезаю поперек и чайной ложечкой из пазух выбираю семена в стеклянную баночку. Семена сразу же не промываю, держу их в баноч ке 36—48 ч при температуре 15—20°. После сбраживания семена легко отмываются на ситечке под струей воды.
Перезревшие помидоры через соковарку пропускаю на сок, а из поврежденных и уродливых готовлю томат-пюре (пасту). Приготовленную массу варю в алюминиевой кастрюле, затем протираю через сито. В пасту кладу соль и сахар (по вкусу), затем консервирую обычным способом.
Подбор нужных сортов помидоров и тщательная отработка технологии их выращивания позволили мне при любых погодных условиях снимать хорошие урожаи плодов в широком ассортименте, а также готовить собственные высококачественные семена.
Надо также помнить, что получение хороших и ранних урожаев помидоров и их семян в значительной степени зависит от качества выращенной рассады. Рассада должна иметь приземистый невытянутый стебель с густорасположенными темно-зелеными листьями. Если она начинает вытягиваться, под стебель подсыпьте слой (2—3 см) свежего грунта, что обеспечит образование дополнительных корней, способствующих лучшей приживаемости рассады при высадке в грунт.
Семена помидоров высеваю сухими в хорошо пропаренную, достаточно влажную и горячую (40—45°) землю, которая состоит из перегноя и торфяного грунта, типа «Фиалка». На ведро смеси добавляю по 2 стакана древесной золы и песка. Семена в ящичке, заполненном землей, высеваю на глубину 0,5 см рядами (между рядами интервал 4—5 см, в ряду — 3—4 мм). После всходов рядки прореживаю, слаборослые и уродливые сеянцы удаляю. А через три-четыре недели, как только у сеянцев появится первый настоящий лист, рассаду пересаживаю в бумажные стаканчики емкостью 0,4 л, заполненные такой же пропаренной на огне и охлажденной питательной смесью. Стаканчики устанавливаю по сортам. Распикированные растения поливаю и ящики ставлю на подоконники. С наступлением теплой (выше 15°) погоды начинаю выносить рассаду на 20—30 мин для закаливания на балкон, а в конце апреля перевожу на участок, где продолжаю закаливать и подкармливать до высадки в грунт.
Уход за рассадой сводится у меня к рыхлению корки, подсыпке нового слоя перегноя. В первую подкормку (когда сеянцы приживутся) вношу раствор микроэлементов (через 10—12 дней после пикировки). Вторая и третья подкормки — раствором коровяка с древесной золой (3 ведра коровяка и 1 ведро золы, ошпаренной кипятком и отстоенной сутки, на 20 ведер воды). Последние 10 дней перед высадкой в грунт рассаду не поливаю, чтобы не допустить ее вытягивания. Поливаю только в том случае, если начинают подвя-дать листья. Зато после высадки рассады в грунт поливаю обильно, это способствует ее лучшей приживаемости.
Рассаду в грунт высаживаю после окончания весенних заморозков. Однако в условиях Подмосковья заморозки могут продолжаться еще в первой декаде июня. Следовательно, приходится предусмотреть защиту: сажаю рассаду под тоннельный парничок с временным пленочным укрытием. В холода приходится раскатывать рубероид по верху парничков, укрытых пленкой. Такое укрытие позволяет мне высаживать рассаду в грунт 15—20 мая. Высадке рассады предшествует тщательная подготовка земли и грядок.
Под помидоры участок выделяю с осени. Тщательно очищаю его от ботвы и сорняков. Землю перекапываю на глубину штыка лопаты (30 см). Весной этот участок вновь перекапываю и заранее делаю высокие грядки шириной 100 см, которые засыпаю свежим перегноем толщиной до 15 см После этого строю тоннельные парнички шириной 100 см и высотой 90—100 см. На грядке рассаду высаживаю в две строчки на расстоянии между растениями 50x50 см для низко- и среднерослых, а для высокорослых 50x70 см. Рассаду высаживаю на глубину 15—20 см. Переросшую сажаю под углом 45°. Практически весь стебель до нижних листиков засыпаю землей, что создает условия для развития мощной корневой системы.
Высокие грядки хорошо прогреваются, а при ливневых и затяжных дождях вида сливается с них и уходит по проходам между парничками. При необходимости проходы засыпаю песком. Как только помидоры начинают созревать, песком засыпаю и грядки. Это способствует лучшему прогреванию земли и ускоряет созревание помидоров. Песок также предохраняет помидоры от поражения слизнями. На семена собираю плоды при полной физиологической зрелости.
Поделюсь и своим опытом возделывания огурцов, в том числе семенных. На мой взгляд, семена огурцов, полученные в различных зонах, можно использовать на посевы повсюду в стране.
Огурцы — однолетние теплолюбивые растения семейства тыквенных. Их семена прорастают при температуре почвы 12—15°, но наиболее благоприятная для них температура 25—30°. В условиях открытого грунта всходы появляются через 5—10 дней. Цветение огурцов начинается через 35—50 дней. Первыми раскрываются мужские цветки. Завязываются зеленцы на 45—55 день.
Огурцы хорошо удаются на плодородных черноземах и садовых перегноях. Растения эти перекрестно-опыляющиеся, в связи с этим сортам нужна пространственная изоляция. На своем приусадебном участке я подбираю защищенные другими овощными растениями солнечные места.
Свежий навоз для выращивания овощных культур не использую. Его закладываю слоями в компостный бурт, где он за 2—3 года превращается в перегной. Если перегноя недостает, приходится искать замену. Обычно это гранулированный суперфосфат (одну чайную ложку смешиваю с землей и вношу под каждое растение).
Перед посевом семена огурцов прогреваю при температуре 45—50° в течение 2—3 ч. Стеклянную банку с горячей водой и засыпанными в нее семенами плотно закрываю крышкой и погружаю в кастрюлю с горячей водой, где находится термометр. Кастрюлю закрываю крышкой и закутываю ватником, чтобы вода быстро не охлаждалась.
Семена прогреваю непосредственно перед посевом (пока готовятся грядки). Все полноценные семена опустятся на дно банки, где набухнут и дадут быстрые и дружные всходы.
Обычно в Подмосковье посев огурцов проводят с 18 до 25 мая, во всяком случае не позднее 1 июня. Парнички позволяют мне высевать огурцы 10—15 мая. Посев провожу в овальные лунки (их 4 на 1 м2). В лунки глубиной 12—15 см засыпаю слой перегноя толщиной 3—4 см. Затем лунки проливаю кипятком из лейки. Тут же в каждую лунку кладу по 6—7 семян на расстоянии 4—5 см друг от друга, засыпаю их слоем перегноя толщиной 2—3 см. На грядку длиной 4 м и шириной 100 см после заделки семян ставлю стандартный пленочный парник. Края пленки плотно засыпаю землей. Прогретые семена и теплая земля благоприятствуют всходам.
Сильные растения раньше зацветают и раньше начинают плодоносить в сравнении с растениями, выращенными из не-прогретых семян. При появлении третьего листочка растения прореживаю. В лунке оставляю по 3—4 самых лучших растения, под которые еще подсыпаю перегной до полного заполнения лунок. Дальнейший уход заключается в рыхлении междурядий и прополке. За вегетационный период почву рыхлю 3—4 раза и 2—3 раза подкармливаю раствором коровяка, смешанного с древесной золой. Мульчирую перегноем.
Плети огурцов не прищипываю. Для предотвращения загущения часть плетей пускаю по шпалерам вдоль одной стороны грядки. Несколько кустов выделяю для будущих семенников. Зеленцы с них не собираю, так как это снизит урожай семян, их качество и скороспелость.
Семенники убираю обычно в конце августа — начале сентября, когда плоды приобретут свойственную сорту окраску, а плети начнут засыхать. В это время иногда случаются заморозки, тогда семенники на грядках укрываю двойной пленкой.
После сбора семенники кладу по сортам в ящики и убираю их в сухое помещение для дозаривания. Процесс дозаривания улучшит качество семян. Длится он 3—4 недели. Затем семенники разрезаю, семена вместе с мезгой помещаю в стеклянную банку для сбраживания (при комнатной температуре процесс проходит за два дня). Дольше держать нельзя, иначе семена могут прорасти. Они могут прорасти и в самих семенниках, если их долго держать в теплом помещении при дозаривании.
Семена промываю под сточной водой и сушу на фанерных листах. От металлической посуды и сит семена темнеют. После сушки я храню их в бумажных пакетах в сухом помещении или в комнате в прохладном месте. На каждом пакете пишу название сорта.
Какие сорта огурцов предпочитаю? Много лет выращиваю огурец Успех. Сорт этот среднеранний, с дружным созреванием урожая. Устойчив к заболеваниям. Плоды вкусные и в свежем, и в соленом, и в консервированном виде. Семен ник — коричневый.
Последнее время мне полюбились и такие сорта огурцов, как Бидретта, Голландские, Должик. Они тоже отличаются отменными вкусовыми качествами в любом виде. Огурец Либелла хорош как десертный сорт, при консервировании становится мягким.
Теперь расскажу об овощных перцах. Как и помидоры, это растения семейства пасленовых. Семеноводство перцев организовано в основном в южных районах страны. Однако овощеводы-любители в последнее время стали выращивать сладкий перец не только в приусадебных участках, но и на балконах, и в комнатных условиях, обеспечивая себя собственными семенами перцев различных сортов, в том числе комнатных многолетних типа Кармен. Плоды комнатных перцев достигают веса 70—60 г.
Занимаясь перцами в Подмосковье (выращиваю низкорослые и ранние сорта), я заметил, что хотя сладкий перец и требователен к теплу, но более стоек к неблагоприятным условиям, чем помидоры. Семена его начинают прорастать при температуре около 13°, но медленно, и всходы появляются на 18—20 день; при температуре 20—25° всходы можно ожидать уже на 6—8 день. Наиболее благоприятная для роста и развития растений температура 25—30°. В 1981 г. при температуре воздуха свыше 30° у перца стали отпадать цветки и молодые завязи. В следующем году при прохладной погоде этого явления не наблюдалось. Наоборот, получились очень сильные завязи и кусты дали много молодых побегов (пасынков), которые пришлось срезать, чтобы помочь созреть основной массе плодов. Снижение температуры до 15° задерживает развитие перца, а при 12° он приостанавливает рост.
Сладкие перцы требовательны к плодородию почвы, ее структуре. Грядку приходится рыхлить и поливать чаще, чем помидорную. Четыре-пять раз за лето я поливаю ее жидким раствором удобрений и мульчирую. При недостатке влаги в почве плоды получаются мелкими, деформированными, часть завязей и плодов опадает, урожай семян снижается. При понижении температуры приходится ставить пленочные укрытия.
Развожу перцы рассадным способом. Рассаду выращиваю в комнате.
Семена перцев сею на 2—3 недели раньше, чем помидоров. Перед посевом землю, приготовленную для выращивания рассады перца и помидоров, хорошо увлажняю и в ведре с закрытой крышкой тщательно пропариваю на огне. Семена сею сухими в горячую (40—45°) землю, засыпанную в торфяные или бумажные (0,4 л) стаканчики (горшочки). Заделываю их на глубину до 1 см. После этого стаканчики ставлю в ящики, закрываю пленкой и выношу в темную кладовку, где проходит стояк горячей воды. Дверь кладовки закрываю. В этих условиях всходы появляются на 5—6-день. С первыми всходами пленку снимаю, а ящики выставляю на свет.
В каждом стаканчике выращиваю по два растения, на постоянное место рассаду высаживаю, когда установится безморозная погода (обычно во второй декаде мая). Готовлю рассаду перцев к высадке в грунт так же, как и рассаду помидоров. Перед посадкой перцев стаканчики обильно поливаю раствором марганцевокислого калия (на 10 л воды 1—2 г марганцовки). Стаканчики делю пополам и перец по одному растению сажаю в грунт с площадью питания 70x30 см. Уход за семенными посевами перца такой же, как и за семенными посевами помидоров.
Различные сорта перцев выращиваю с соблюдением пространственной изоляции (возделываю не более двух сортов на участке). Горький перец на участке не развожу, так как он переопыляет сладкий.
Плоды на семена убираю при наступлении полной биологической спелости. Вынутые из плодов семена не промываю. Хранятся они в бумажных пакетиках в прохладном месте.
Журнал «Приусадебное хозяйство», №5, 1983 год