Есть ли основание ратовать за развитие любительского грибоводства? Выгодна ли культура шампиньонов? Из 100 кг соломы плюс 100 кг птичьего помета можно изготовить компост для выращивания шампиньонов на площади 3 м2. Общий сбор грибов за один оборот составит 45 кг. Да, есть прямой расчет получить такое количество питательной, вкусной продукции! Любительское грибоводство — увлекательное, полезное дело.
К тому же, занимаясь шампиньонами, грибоводы получают возможность использовать в течение 25—30 дней тепло, выделяемое перепревающим компостом температурой 45—60°, для выращивания цветочной или томатной рассады в конце апреля и в мае. После сбора урожая компост можно использовать на удобрение. Я рассказываю только о том, что делаю собственными руками.
Шампиньоны — культура высокоурожайная. Даже при одном обороте сбор грибов в 3—4 раза превысит сбор овощей с той же площади. Кроме того, для шампиньонов не требуется «место под солнцем» — они растут без света. Под шампиньоны отводят полоску земли, прилегающую к северной стороне постройки.
На разных стадиях своего развития шампиньоны требуют и разных условий выращивания. После посадки грибницы в грунт (компост) недопустим никакой полив гряды в течение всего времени (примерно месяц) разрастания грибницы. В этот период требуются лишь защита поверхности гряды от подсыхания и высокая влажность воздуха (90—95%). Любое проникновение в компост воды, даже в незначительных количествах, почти неизбежно приведет к загниванию компоста и полной или частичной гибели грибницы. Оптимальная температура в гряде для хорошего развития грибницы 25—27°, при температуре выше 32° она гибнет. Углекислый газ, выделяемый компостом, не нужно удалять из шампиньонницы — он необходим для роста грибницы.
В период плодоношения оптимальные условия для получения хорошего урожая другие: после того как грибница, разрастаясь, начнет выходить на поверхность компоста, на гряду укладывают слой смеси, называемой покровной землей, и поливают так, чтобы она стала влажной, но не мокрой.
В дальнейшем, во все время плодоношения, эта влажность покровной земли должна систематически поддерживаться, иначе плодоношение не будет полным — ведь грибы на 90% состоят из воды.
При этом сохраняется требование, чтобы не образовался излишек воды, который мог бы просочиться сквозь покровную землю в компост к грибнице, — от этого грибница погибнет. «Лучше недолить, чем перелить», — говорят грибоводы. Влажность воздуха поддерживается высокой, не ниже 80%. Температура воздуха над грядой должна быть снижена до 15—17°.
Воздух над грядой в течение всего периода плодоношения должен быть чистым, освобожденным от примеси углекислого газа путем естественной или принудительной вентиляции. Но при этом не должно быть ни малейшего сквозняка, быстрого движения воздуха непосредственно над поверхностью гряды.
Есть и общее для всех фаз развития требование культуры шампиньонов. Температура, влажность воздуха, оптимальные для роста грибницы или плодоношения, должны быть постоянными.
Требования к режиму в шампиньоннице кажутся парадоксальными: много воды на гряду — и ни капельки в компост; энергичное освежение воздуха — без движения его непосредственно над грядой; высокая (25—27°) температура для роста грибницы — и снижение ее до 15—17° с момента плодоношения. Но эти требования продиктованы опытом.
Грибы на садовом участке, конечно же, желательно получать как. можно раньше, хотя бы в конце мая. Но для этого грибница должна вызревать начиная с середины апреля, когда средняя суточная температура воздуха еще недостаточно высокая. В этот период естественного тепла не хватает, зато в период плодоношения, при котором оптимальная температура для гряды шампиньонов не должна быть выше 17°, наружный воздух обычно оказывается слишком жарким.
Все эти трудности можно преодолеть. Союзником грибовода в этом становятся... сами шампиньоны. Вот как все это конкретно происходило на моем участке.
С чего я начал?
Размер шампиньонницы я поначалу избрал самый небольшой — два квадратных метра. По существу, это длинная закрытая грядка (ширина 0,5 и длина 4 м). Шампиньонница построена у северной стены садового домика в виде заглубленного ларя (рис.). Чтобы температура компоста в шампиньоннице днем и ночью оставалась постоянной, укрытие было углублено в землю на 40 см. Стены наружной ее части и крышки максимально утеплены: крышка — пенопластом, уложенным между листами, оргалита; стены — торфом и соломой, закрытые оргалитом. В 30 см над грядой были натянуты полотнища из мешковины, концы которых находились в бачках с водой. Мокрые полотнища поддерживали высокую влажность воздуха. Эти же полотнища помогали очищать воздух без сквозняка. Свежий воздух поступал в результате естественного движения над полотнищами, а загрязненный углекислым газом — удалялся сквозь мешковину постепенно и равномерно со всей поверхности гряды. Чистый воздух постепенно поступал в шампиньонницу и из воздухоподводящего канала, проложенного под дном шампиньонницы.
Была также предусмотрена возможность максимальной герметизации шампиньонницы в период развития грибницы, с тем чтобы выделяемый грядой углекислый газ оставался в шампиньоннице. Вентиляционные отверстия (сита), а также входное и выходное отверстия воздухоподводящего канала закрывались заглушками. По всему периметру примыкания крышек к шампиньоннице было проложено уплотнение из поролона.
Для защиты гряды от мышей и крыс подземная часть шампиньонницы сделана из цементных плит. А от грибных мух и комариков вентиляционные отверстия закрыты металлической сеткой (вставлены сита).
В связи с недостаточным проникновением воздуха через стыки цементных плит для воздухоснабжения гряды в плитах дна шампиньонницы я сделал отверстия (граблями, когда цементный раствор еще не окреп, а только загустел — операция несложная). Плиты дна армированы.
Мокрые полотнища полностью выполняли свое назначение. Воздух под ними был влажный, но стены шампиньонницы и мешковина покрывались плесенью, плесень появлялась даже на поверхности гряды. Попытка уничтожить плесень на стенках и мешковине мгновенным обжигом паяльной лампой не помогла — плесень вскоре снова возрождалась. Вреда грибам плесень не принесла, но мешковина не выдерживала и половины сезона — сгнивала. Тогда обычную мешковину я заменил синтетической тканью, но она не тянула воду из баков. Пришлось ее увлажнять одновременно с поливом гряды. В итоге бачки с водой были удалены из шампиньонницы.
В моем опыте не оправдали себя электрокипятильники, которые я ставил в бачки с водой, электровентилятор, которым пытался принудительно очищать воздух. Это говорю для тех, кто захочет усовершенствовать шампиньонницу. Но и в том виде, как описано, служила отлично. В ней выдерживались высокая влажность и требуемая температура.
Но шампиньонница была мала. Опыт подсказывал: на садовом участке целесообразно иметь шампиньонницу с полезной площадью около 4 м2. Емкость шампиньонницы мне удалось увеличить на 0,65 м2, встроив в нее два передвижных ящика.
Левый ящик был выполнен в виде рамки, к которой прикреплена сетка из синтетической ткани. Правый ящик сделан из досок. Полотнище натягивалось сверх ящиков, а поверх полотнища в жаркое лето укладывался мокрый ковер из поролона. Ящики можно было передвигать и даже вынимать совсем.
Кроме шампиньонницы, я построил еще одно сооружение, которое можно использовать для нескольких целей: как компостницу для ферментации (перепревания) компоста, то есть для преобразования соломы, смешанной с птичьим пометом, в субстрат, пригодный для питания шампиньонов; для выращивания грибницы; для плодоношения, и как тепличку с биотопливом для выращивания цветочной, овощной рассады в течение периода ферментации компоста. Сооружение это назвал «ПШ» (парник-шампиньонница).
ПШ площадью 1м2 построен по той же схеме, что и шампиньонница: стенки выложены из кирпича, дно сделано из перфорированных цементных плит. Крышка имеет теплоизоляцию из пенопласта, под дном проложен воздухоподводящий канал, выведенный в приямок. Но ПШ углублена не на 40, а на 65 см, с тем чтобы ее объем обеспечивал возможность приготовления компоста на 3,5—4 м2 посева. Вместо полотнищ гряда в ПШ прикрывается внутренней крышкой, состоящей из увлажняемого листа поролона, прикрепленного к рамке.
Основа урожая
В культуре шампиньонов есть одна физически нелегкая работа — приготовление компоста. Тем важнее знать, сколько же компоста требуется.
Для шампиньонницы в 2 м2 потребовалось бы всего-навсего 0,4 м3 компоста. Но столь малое его количество приготовить невозможно — процессы ферментации в таком мизерном объеме соломы и помета будут малоинтенсивными. Какова же «критическая» масса соломы и навоза, в которой возникает и успешно проходит процесс ферментации?
Специалисты-грибоводы порекомендовали мне приготовить компост из 100 кг соломы и соответственного количества компонентов (100 кг птичьего помета и 6 кг гипса). Опыт подтвердил: в таком бурте ферментация проходит хорошо. Температура внутри бурта достигала 65°.
Свои тонкости есть и в определении количества воды, необходимой для замочки соломы и увлажнения помета. Переувлажнить компост нельзя, от воды он делается воздухонепроницаемым, грибница в нем гибнет. Недоувлажненный компост плохо ферментируется, это приводит к резкому снижению урожая. На увлажнение помета при компостировании было определено 100 л воды, да на увлажнение 100 кг соломы требовалось 400 л воды. Итого лимит воды — 500 л.
При ворошении соломы и перебивках выявляются совсем не смоченные водой, сухие ковриги соломы и компоста. Возникает желание добавить воды. Не будь лимита, возможно, и добавил бы, переувлажнив компост. А подсушить его в саду при плохой погоде почти невозможно. Но лимит воды исчерпан — не перельешь! Сухие объемы компоста надо разделить, переложить влажными, распределив по всему перебиваемому слою бурта.
Для замочки соломы я устроил временный бассейн, размером 1,2—2,5 м. Дно бассейна, выровненное горизонтально, углубил на 15 см, землю из углубления уложил по краям бассейна, что подняло его борта. Дно бассейна застелил пленкой 3X6,5 м так, что края полотнища свободно выходили за края бассейна. Поверх пленки на дно бассейна положил лист оргалита 1,2X1,8 м, остальную часть дна поверх пленки устлал рубероидом. Оргалит (или рубероид) необходим для защиты пленки от возможных повреждений вилами при ворошении соломы.
Для замочки отвешенные 100 кг соломы (8 спрессованных тюков) плотно уложил в бассейн. Поверх соломы равномерно рассыпал 24 кг помета. 6 кг помета засыпал в бочку с водой, считая, что помет растворится и равномернее проникнет в солому. Это было ошибкой: помет не растворился, забивал ситечко лейки и затруднял полив соломы.
В первый день, поливая равномерно из лейки всю поверхность соломы, внес всего 160 л воды, из них утром 100 и вечером — 60 л. В последующие два дня поливал по 60 л утром и вечером.
После каждого полива солому тщательно укрывал со всех сторон свободными концами полотнища пленки. Это не только намного уменьшало потери воды от испарения, но также ускоряло процесс замочки — перепревания соломы. Внутренняя поверхность пленки покрывалась крупными каплями конденсата, которые «дождевали» солому. Солома согревалась под пленкой, и уже в конце вторых суток температура в куче поднялась до 22°. Солома начала «гореть». Температура заливаемой воды 8—10°. Уровень воды на дне бассейна 2,5—3,5 см.
На третьи сутки замочки солому надо переворошить. Это нелегкая операция. Пришлось развязать тюки, так как верх и низ были мокрыми — нижние слои тянули воду со дна бассейна, а верхние слои увлажнялись «дождеванием» конденсата. Середина же тюков оставалась совершенно сухой. Ее-то и надо было уложить либо на дно, в воду, либо наверх, под «дождевание».
После ворошения солома в бассейне была вновь закрыта пленкой со всех сторон. На шестые сутки солома в основном замокла, размягчилась, стала коричневой, заметно самоуплотнилась. Ее температура на глубине 15 см от верха поднялась до 52°% В итоге солома «созрела» для компостирования.
Однородность компоста — немаловажная характеристика его качества. Помет и гипс должны быть в компосте распределены равномерно. Замоченную солому укладывал в описанный ранее ПШ слоем 10 см, поверху равномерно рассыпал порцию помета. Помет увлажнял порцией воды, после чего вносил порцию гипса. Все это немедленно перемешивал с соломой. Затем укладывал новый слой соло мы.
После перекладки соломы в бурт оставшуюся на дне бассейна воду слил с пленки в ведра и вылил на бурт. Ее оказалось всего 2 1/2 ведра.
Бурт выступал из ПШ на 55 см. Выступающую часть обтянул пленкой в 4 слоя, нижние края пленки присыпал землей. Поверх бурта уложил на компост 4 деревянных бруска, а сверх брусков накинул еще пленку. На эту «скатерть» установил ящики с рассадой и укрыл их пленкой в виде парничка.
Но я снова совершил ошибку: каждый слой соломы чрезмерно утаптывал. Компост в ПШ настолько переуплотнился, что стал недостаточно воздухопроводен. В ПШ не возникала естественная тяга и воздух, поступая из канала через решетку дна, не пронизывал толщу бурта, не замещал уходящие пары и газы, не обеспечивал равномерную ферментацию компоста по всему его объему.
Пришлось немедленно выгрузить компост из ПШ, сложить бурт на площадке без всякого утаптывания. Площадь застелил рубероидом, а поверху положил кирпичи, чтобы образовались сквозные проходы между ними шириной 2—3 см для доступа воздуха к низу бурта.
Для защиты от подсыхания и излишней аэрации боковую поверхность цилиндрического бурта обтянул синтетической тканью, опускающейся до кирпичей основания бурта. На бурт положил 4 бруска, а поверх них — лист оргалита, придавленный камнем, чтобы не снесло ветром. Рядом с буртом устроил вторую такую же площадку, на которую перекладывал бурт при перебивках компоста. Всего их потребовалось 3, но до этого было 4 перебивки в ПШ. Итого 7 перебивок в течение 38 дней.
Бурт на площадке ферментировался хорошо. Температура компоста достигала 65°.
Чтобы не повторять моих ошибок, формировать бурт надо на площадке, сплошь устланной рубероидом (оргалитом), с тем чтобы исключить возможность заражения компоста грибными болезнями и вредителями, зародыши которых имеются в земле. Попадание земли в компост или контакт с нею недопустимы.
При первой укладке все его слои следует уплотнять ногами, но не чрезмерно. Также надобно уплотнять бурт при первой его перебивке. При второй перебивке можно уплотнять все слои бурта меньше. При третьей и четвертой перебивках слои бурта уже, возможно, не потребуется уплотнять, так как компост будет настолько тяжелым, что своей тяжестью создаст достаточное уплотнение. Лишь один-два верхних слоя следует слегка прижать вилами, прихлопыванием.
Вся цилиндрическая поверхность бурта должна быть обтянута мешковиной, которую можно при необходимости увлажнять. Сверху бурт должен иметь защиту от осадков либо в виде парничка с ящиками рассады, либо в виде листа оргалита, пригруженного или закрепленного так, чтобы его не снесло ветром, но при этом должен быть свободный выход для паров и газов, выделенных буртом.
Что означает перебивка? Как ее проводить?
Перебивать — значит все части бурта менять местами. Верхнюю опустить вниз, нижнюю поднять к поверхности. Более того, слежавшийся пласт, повернув на 90°, нужно поставить вертикально «на попа». Подсохшие, неувлажненные части сбрызнуть водой. Помет тщательно перемешать с соломой. Практически я делал это так: компост с верха бурта перекладывал вилами на низ второй площадки, причем срединные части укладывал наружу, а наружные — в середину бурта. И так компост, слой за слоем, перекладывал в новый бурт.
Признаки готовности компоста: исчезновение запаха аммиака, вместо него появляется ароматичный, слегка сладковатый запах; равномерная, но грубая структура, в которой хорошо видны соломины; коричнево-темный цвет соломы (солома мягкая, легко разрывается); при нажатии на слой компост пружинит, так же слегка пружинит горсть компоста, сжатая в руке.
Если компост клейкий, значит он переувлажнен. Такой компост непригоден для посадок. Его можно подсушивать, разбрасывая по площадке при перебивке, или не обтягивать бурт мешковиной, тогда компост потеряет больше влаги. После снижения влажности до нормальной компост можно укладывать для посева грибницы.
Формирование гряд и посадка грибницы
Имея компост высокого качества и мицелий, можно вырастить хороший урожай шампиньонов. Однако грибовода иногда «опережают» по сбору урожая грибные мухи и комарики. Они уничтожают даже грибницу. Если вредители заселили компост, борьба с ними в пору плодоношения малоуспешна. Надо иметь в виду, что заражение компоста может произойти в шампиньоннице, где сохраняются очаги поражения. Перед посадкой необходимы тщательная очистка шампиньонницы, промывка стен, дна, крышек, ящиков, инструмента и последующее обеззараживание помещения. В таких случаях обычно рекомендуют применять ядохимикаты. Я обхожусь без них: очаги инфекции подавляю обжигом поверхностей внутри шампиньонницы паяльной лампой. Операция несложная. За час работы весь обжиг заканчиваю. В результате болезни грибов на садовом участке не вспыхивали, а грибные мухи появились в шампиньоннице не в начале плодоношения, а в конце, что весьма существенно.
Выращивание шампиньонов начинается с укладки компоста. Укладывать его надо горизонтальными слоями 7— 10 см. Нижний слой уплотняю более слабо, чем верхний, поскольку компост в нижнем слое будет уплотняться дополнительно от трамбовки верхних слоев и под весом всей верхней части гряды. Чем суше компост, тем сильнее его можно уплотнять, но не до ликвидации пружинистости. Уложенная под посадки гряда под рукой пружинит — это хорошо. Уплотнять можно небольшой трамбовкой, одной рукой или даже просто прихлопыванием вилами, в зависимости от качества компоста.
Наилучшая толщина гряды — 20 см. При толщине гряды менее 15 см урожай резко снижается. При укладке гряды толщиной до 30 см удлиняется время плодоношения и несколько увеличивается урожай. Дальнейшее, свыше 30 см, повышение толщины компоста в гряде нецелесообразно. Оно не оправдывается, так как нижние слои не вовлекаются в процесс плодоношения. Поверхность гряды должна быть тщательно выровнена, чтобы не было впадин, неровностей, бугров.
Правильнее формировать выпуклую гряду с толщиной компоста по ее центральной линии 20 см, а к краям плавно снижать до 15 см. Выпуклая гряда будет иметь несколько большую площадь плодоношения, а расход компоста на нее снизится.
Теперь о самой грибнице (мицелии). Грибница бывает навозной и зерновой. Навозная грибница на садовом участке высаживается на место сразу же после формирования гряды. Зерновую грибницу надо высаживать в процессе укладки компоста в гряду и в ящики. Температура изготовленного на садовом участке компоста во время посадки грибницы держится в пределах +18°.
Грибницу разных сортов можно приобрести в совхозе «Заречье» Московской области. По почте грибницу не высылают, но на руки в лаборатории совхоза ее отпускают, как отпускают и в других хозяйствах, занятых разведением шампиньонов. Рекомендуем предварительно связаться с руководством совхоза письменно, для того чтобы не предпринимать лишних поездок. Адрес хозяйства: 221354, Москва, совхоз «Заречье». Если у грибовода возникло желание сопоставить различные сорта шампиньонов, то для сравнения можно их вырастить в одном ящике. Компост в ящике разделяют перегородкой из оргалита или пленки.
Приобретенная заранее навозная грибница хранилась в холодильнике, а за сутки до посадки — в комнатных условиях при температуре 18—20°. Посадку проводил так: грибницу выковыривал большой вилкой из банки на подстилку из пленки, затем куски или сформированные рукой из мелкой крошки комки грибницы размером с мелкое куриное яйцо высаживал в компост гряды на глубину 5—7 см. Расстояние между гнездами 20 см, сажаю куски грибницы в шахматном порядке. Для посадки левой рукой компост приподнимаю так, чтобы правой можно было затиснуть в компост высаживаемый кусок грибницы. Затем грибницу плотно закрываю компостом, чтобы не было пустот. Место посадки слегка прижимаю рукой. Примерно 15% грибницы, предназначенной для посадки, размельчаю до крошки и равномерно рассыпаю по поверхности гряды. Эту крошку легонько придавливаю к компосту.
Зерновую грибницу (когда пользуюсь таковой) равномерно распределяю по всему объему компоста в гряде или ящике. Для этого при формировании гряды (после укладки первого слоя толщиной 10 см) до уплотнения компоста по всей поверхности слоя равномерно рассыпаю 40% грибницы, предназначенной для посева на гряде. Затем грибницу вилами смешиваю с компостом, после чего слой уплотняю. Второй слой компоста таким же способом смешиваю с грибницей и гряду формирую окончательно — уплотняю, ее поверхность выравниваю. По всей поверхности гряды равномерно рассыпаю оставшиеся 20% грибницы, прижимаю ее к компосту. Норма высадки грибницы (порядка 500 г на 1 м2) зависит от ее качества и уточняется при покупке.
Следующая операция — уход
После посадки мицелия гряду закрываю слоем влажной покровной земли толщиной 3 см. Землю не требуется увлажнять в течение всего срока вегетации грибницы (37 дней) до начала плодоношения.
Все внутренние поверхности шампиньонницы смачиваю из садового распылителя. Так будет увеличена влажность воздуха над грядой. Вентиляционные отверстия закрываю: ведь углекислый газ, продуцируемый грядой, нужен для вегетации грибницы. Однако шампиньонница открывалась для опрыскивания, и воздух в ней тогда, естественно, освежался.
Роль покровной земли в плодоношении шампиньонов исключительно важна. Без покровной земли грибница шампиньонов не плодоносит. Именно покровный слой снабжает шампиньоны водой. Вспомним правило: «Много воды на гряду и ни капли — в компост».
Имеется немало смесей, применяемых в качестве покровной земли. Вот одна из таких смесей, испробованная мною. Покровная земля состоит из переходного торфа — 70% крошки мергеля, мелкой фракции — 10% и воды — 20% (все по весу). Твердые составные части надо просеять и тщательно смешать, чтобы структура покровной земли была однородной, мелкокомковатой. Объем смеси рассчитывают, исходя из площади посева и толщины покровного слоя, с прибавкой 10—15% на засыпку ямок, образующихся на гряде после сбора грибов. При толщине слоя 3 см для укрытия 4 м2 потребуется до 7 ведер покровной земли.
Покровная смесь может иметь повышенную влажность, но не настолько, чтобы затрудняла укладку покровного слоя. Из нее не должна выделяться вода в компост даже при небольшом сжатии слоя в процессе его укладки на гряду.
Покровная земля перед укладкой на гряду должна быть продезинфицирована. Для этого перекладываю ее на пленку слоем 15 см, затем опрыскиваю 40%-ным раствором формалина. И так слой за слоем обрабатываю весь объем покровной земли. На 1 м8 земли расходую 1 л формалина. Обработанная формалином земля герметически закрывается пленкой и выдерживается сутки. После этого землю раскрываю, перелопачиваю для удаления формалина. Теперь земля готова для укладки на гряду.
В каком периоде развития грибницы закрывают посадки покровной землей? Обычно это делают через две недели после посева. День укладки покровной земли определяют по степени прорастания грибницы в верхний слой компоста. Тонкая паутинка грибницы должна густо пронизать компост, что можно увидеть, чуть разрушив верхний слой. «Проклюнется» грибница на поверхность компоста — укладываю покровную землю. Предпочтительнее покрывать гряду раньше срока, так как позднее нанесение покровного слоя надолго задерживает начало плодоношения.
В конце периода прорастания грибницы ученые рекомендуют рыхлить покровный слой на всю его глубину. Для этой операции мною был изготовлен гребешок, представляющий собой планку длиной 14 см с вколоченными в нее гвоздями на расстоянии 2 см друг от друга. Гвозди выступают из штакетника на 2,5 см — на глубину покровного слоя. Перебирая гребешком всю поверхность гряды, беспощадно разрываю плотную паутину грибницы. Так облегчается воздухогазообмен в посеве, улучшается распределение плодоношения по. поверхности гряды. Эта операция повышает урожай на 2 кг/м2.
Грибы появились
После рыхления покровного слоя в шампиньоннице был изменен режим выращивания: открыты вентиляционные отверстия, посадки увлажнены поливом. Грибы появились! Какое это радостное событие после долгих трудов. Но уход за плодоносящей грядкой не прекращается. Надо очистить помещение от скопившегося углекислого газа; влажность воздуха поддерживаю на уровне 85%, а температуру — плюс 12—15°. Регулирую все это с помощью смачивания парусины и внутренних поверхностей шампиньонницы. При испарении влаги температура воздуха над грядой снижается. Покровный слой земли увлажняю умеренным поливом (вода не должна попадать в компост с грибницей). Поливаю воду из распылителя. Грибницу защищаю от мух и комариков с помощью густых сеток, натянутых на отверстия, отпугивающих запахов и ловушек.
Собирать грибы надо при температуре наружного воздуха плюс 12—18°, с тем чтобы не возникло резкого изменения прогревания воздуха в шампиньоннице и на гряду не попадали лучи солнца. При сборе грибов старайтесь как можно меньше вредить грибнице, не вырывать из нее пучки белых нитей (гифов). Для этого гриб прижимают к гряде, вращают, чтобы оторвать гифы от корня гриба, и затем отделяют от грибницы. Ямки, остающиеся в гряде после съема грибов, засыпаю покровной землей, которую храню в завязанном мешке из пленки.
Я не боюсь «переращивать» грибы, не тороплюсь срывать их в фазе «бутонов». Считаю, что с раскрытыми шляпками шампиньоны не менее вкусны и ароматны. Зато весом каковы! Конечно же, переспевания шляпок не допускаю, иначе розовые пластинки почернеют.
Грибоводу-любителю следует соблюдать простейшие требования фитосанитарии. Нельзя на гряде оставлять обломки грибов, а тем более больные и червивые грибы. Грибные очистки, разумеется, нельзя выбрасывать вблизи шампиньонницы. Инвентарь — гребешок, мерку, трамбовку, вилы, совки и др. — перед применением очищают, дезинфицируют формалином или хлорной известью, обмывают водой. Чистота и аккуратность вообще должны быть свойственны грибоводу.
И последнее. Каждый грибовод-любитель по существу экспериментатор. Поэтому надо для себя вести записи. Они в любое время года освежат ваш запас знаний. А это важно в таком тонком деле.
Журнал «Приусадебное хозяйство», №5, 1981 год