Опыт выращивания раннего картофеля

Сложилось мнение, что картофель де культура неприхотливая, как ни посади вырастет. Это, разумеется, не так. Кое как посадишь — и урожай мизерный получишь.

Расскажу о своем полувековом опыте выращивания картофеля.

Картофель я сажаю на участке с суглинистой почвой. Склон выбираю южный, солнечный. В силу необходимости картофель размещаю в междурядьях молодого сада.

Давно я убедился, как важно соблюдать плодосмен, чтобы не высаживать картофель по картофелю несколько лет подряд, и этим избежать накопления возбудителей болезней и вредителей на одном месте.

В середине сентября перекапываю почву вилами на глубину 20—25 см с одновременным внесением компоста — по 2—4 кг на 1 м². В компост добавляю золу, чтобы уменьшить его кислотность. Если случается приобрести навоз, то и его вношу при перекопке. Верхний слой почвы укладываю вниз борозды, там часть семян сорняков погибнет. Корневища сорняков тщательно выбираю при разделке пласта. Поверхность вскопанного участка на зиму не бороную, а оставляю глыбистой, для задержания снега и талых вод. Для ускорения таяния снега на участке в начале марта рассеваю в несколько приемов накопившуюся за зиму золу или крошку торфа, отчего снег у меня сходит на 5—7 дней раньше, чем на соседних участках. Ранний сход снега обеспечивает прогревание и подсушивание почвы. А значит и раньше можно приступить к боронованию граблями, к закрытию влаги.

Как только почва «поспеет» — не мажется, а еще лучше — «по черепку», когда в морозные ночи верхний слой почвы подмерзает, рассеваю нитрофоску (около 50 г на 1 м²) и золу — 150—200 г на 1 м². Затем приступаю к перекопке, но если этого нельзя сделать сразу, то провожу второе боронование для мелкой заделки внесенных удобрений.


Перекопку почвы делаю несколько мельче осенней, чтобы не вывернуть на поверхность органику и семена сорняков. Навоза при весенней перекопке заделываю до 5 кг на 1 м². Для сбережения влаги перекопанную площадь выравниваю и забороновываю граблями.

В таком состоянии участок выдерживаю до посадки картофеля, примерно до конца апреля — первой декады мая. Если в это время от выпавших дождей образуется корка, боронование повторяю.

На качество посадочного материала картофеля и его подготовку обращаю особенное внимание. Тут уж подлинно, что посадишь, то и соберешь.

Семенные клубни отбираю еще с осени, масса их 60—80 г. Клубни стараюсь брать с наиболее урожайных и здоровых кустов. Промытый в чистой воде, отобранный картофель оставляю на рассеянном свету 20—25 дней (либо под открытым небом 10—15 дней) для прозеленения и выявления всех больных клубней, непригодных для хранения. Прозелененные клубни не загнивают при хранении, ведь у них близко к кожуре образовался соланин, такой семенной материал не гниет даже в земле. Не едят его и мыши. Храню картофель в подполье дома, где в зимнее время поддерживаю темпера туру около 3° тепла. Семенные клубни кладу в ящики по сортам.

Посадку веду только пророщенными на свету клубнями. Для этого в конце марта — начале апреля, за 30—40 дней до посадки, клубни раскладываю в жилой светлой комнате на полу или в ящиках в 2 слоя. Через 12—15 дней на картофеле появляются небольшие ростки. До момента посадки клубни 2—3 раза перекладываю (переворачиваю), чтобы все ростки были равномерно освещены и приобрели свойственную сорту окраску. Они не должны быть белыми.


За время проращивания на нижней части ростков образуются белые бугорочки — зачатки корней. После посадки в почве эти ростки быстро переходят на собственное корневое питание, что ускоряет всходы на 10—12 дней по сравнению с посадкой непророщенными клубнями.

Картофель высаживаю, когда почва на глубине 10 см прогреется до 6—8°, что иногда совпадает с цветением черемухи. Посадку пророщенными на свету клубнями можно провести и пораньше, поскольку ростки у такого картофеля не погибают даже при 2—3° тепла.

Картофель высаживаю в междурядьях сада шириной 2,8 м, отступив от плодово ягодных растений не меньше 1 м. При этом в междурядье помещается два рядка картофеля на расстоянии 70 см один от другого, а в рядке промежутки между клубнями соблюдаю 30—35 см. На 1 м², таким образом, размещаю в среднем 4,5 куста, на «сотке» — 450 кустов. При такой посадке растения не затеняют друг друга.

Ряды картофеля располагаю с севера на юг, для более равномерного освещения: в первую половину дня с восточной стороны, во вторую с западной. В жаркие часы дня куст затеняет всю поверхность почвы под ним и она не перегревается, не теряет попусту влагу. Этот агроприем кажется на первый взгляд незначительным, на самом же деле прибавка урожая картофеля немалая — 10—15% по сравнению с восточно-западным направлением рядка, когда освещается одна южная сторона бороздки, а северная все время находится в тени.

Сажаю клубни в почву с выровненной поверхностью строго прямолинейными рядками (по шнуру). Лопатой выкапываю лунки, клубни кладу ростками вверх (эту работу удобней делать вдвоем). Заделываю на глубину 6—8 см. Надо стремиться, чтобы на клубень ложилась влажная нижняя почва, а не верхний ее сухой слой.


Для экономии посадочного материала пророщенные клубни иногда разрезаю на части, даже по числу хорошо развитых ростков, но при этом несколько снижается урожай.

Хорошие результаты дает и посадка одними ростками, как с клубней, пророщенных на свету, так и взятыми с клубней из хранения, когда на них образовались короткие, толстые ростки со многими корешками. Ростки от клубня легко отделяются, но нужно делать это осторожно, не сминая их.

Закончив посадку, сразу бороную участок, чтобы сохранить влагу, тем более, что почва утоптана.

При уходе за картофелем твердо помню, что культура «любит» рыхлую почву и резко снижает урожай при ее уплотнении, особенно при большой влажности, когда происходит так называемое удушение клубней — они загнивают от недостатка кислорода. Я работаю граблями и ручным культиватором, не оставляя своих следов на обработанной площади.

Через неделю после посадки клубней на бороздах начинают расти сорняки. Когда они «в ниточку», бороться с ними легко: стоит только пробороновать или пройтись ручным культиватором и сразу сделаем два дела — уничтожим сорняки и сохраним влагу в почве.

А еще неделю спустя появятся первые всходы картофеля. Пусть они единичные, но междурядья обозначат хорошо, а стало быть, и к рыхлению культиватором на глубину 7—10 см приступить можно. Глубокое рыхление обеспечивает дружные всходы. Когда появятся полные всходы, рыхление веду не только в междурядьях, но и в рядках вокруг каждого куста.

В засушливую погоду перед рыхлением растения поливаю из расчета 1,5—2 л воды на каждый куст картофеля. Поливаю под корень (из шланга сверху куста). Ручную прополку сорняков делаю только около самых кустов картофеля, всю борьбу с сорняками «перекладываю* на своевременное рыхление.


Через 7—10 дней после второго рыхления, когда растения картофеля достигнут 12—15 см, провожу первое окучивание мотыгой. При этом осторожно надрезаю сорняки около куста и затем нагребаю на них почву, беря ее с междурядья. Так возникают холмики вдоль всего рядка.

Почва должна плотно прилегать к оголенной части стеблей. Образовавшуюся канавку в междурядье тоже рыхлю, чтобы не оставлять своих следов и следов мотыги.

Растения с развитой ботвой испаряют много влаги, требу ют усиленного питания. Ученые подсчитали, что один куст картофеля потребляет свыше 60 л воды за сезон. Значит, вода, вода...

Поэтому перед вторым окучиванием, в начале смыкания ботвы, при засушливой погоде веду второй полив — по 2—2,5 л воды на куст. Если не проведена подкормка перед первым окучиванием, делаю сухую подкормку нитрофоской из расчета 10—12 г на куст, рассыпая минеральное удобрение на расстоянии 10 см от стеблей куста. На этом обработка почвы на картофельном участке заканчивается.

Но забот не уменьшается, и главная из них связана с борьбой против фитофтороза.

Как известно, возбудитель этой болезни не переносит обработку посадок медным купоросом (10 г) или хлорокисью меди (150 г на 10 л воды). Первое опрыскивание делаю в начале образования бутонов, второе — через 10—15 дней после первого и третье — при первых признаках появления болезни (на нижней стороне листьев вокруг бурых пятен появляется белый налет — пушок, грибница фитофторы).

При первом и втором опрыскивании расходую на 100 м² посадок 5—7 л раствора, а при третьем опрыскивании — в полтора раза больше. Обрабатываю в основном нижнюю сторону листьев. Ботву перед уборкой обязательно срезаю и удаляю с огорода.

Ранние сорта картофеля выкапываю вилами в конце июля — начале августа. Среднепоздние сорта убираю месяцем позже. Одновременно с уборкой сразу же отбираю клубни на семена от более урожайных дустов, не допуская смешивания сортов. Промытые клубни прозеленяю на свету, остальной картофель просушиваю на открытом воздухе, выдерживая при ясной погоде с полчаса, а при пасмурной — час-два.

В среднем с одной «сотки» беру картофеля до 300 кг, это достаточно для всей семьи. Что же касается его вкусовых качеств, то они во многом зависят от сорта.

Из выращиваемых мной сортов картофеля особенно выделился сорт Адретта, выведенный селекционерами ГДР. Он урожаен, хорош на вкус. Адретта — самый ранний сорт из среднеранних. Отличается лежкостью и сохранением всех качеств вплоть до нового урожая. Клубни Адретты довольно крупные, с неглубокими глазками на ровной поверхности. Мякоть желтая. При засушливой погоде Адретта весьма отзывчива на полив.

Клубни сорта Адретта устойчивы против механических повреждений, обладают прочной кожурой, способны к быстрому заживлению порезов. Этот сорт нематодо- и ракоустойчив, но требует профилактического опрыскивания против фитофторы.