Раньше женьшень считался растением «загадочным». чуть ли не волшебным, секреты выращивания его были неизвестны. Теперь его пытаются выращивать сотни любителей на обширной территории от Дальнего Востока до Кавказа и Карпат. Но дело это непростое, требующее знаний и определенных навыков. Очень трудно добиться успеха при выращивании женьшеня в грунте, на участке, еще сложнее вырастить «корень жизни» и получить от него спелые семена в комнатной культуре.
Н. С. Гранадский, бывший рабочий Чебоксарского электро-аппаратного завода, а ныне пенсионер, один из немногих пока опытников, кому удалось «приручить» женьшень, выращивая его в комнате, на балконе, на огороде. Его подстерегало немало огорчений и неудач, прежде чем он разгадал требования, которые предъявляет это древнее лесное растение в культуре.
В своей статье Николай Степанович делится накопленным опытом.
Вряд ли найдется еще одно растение, которое вызывало бы у людей такой интерес, как женьшень. Под влиянием древних сказаний сложилось мнение о его почти чудодейственных целебных свойствах. И медицине он известен давно. Утверждение, что женьшень — средство чуть ли не от всех болезней, несомненно, преувеличено, но он действительно обладает целительными свойствами. Научное название «панакс», данное ему Линнеем, отражает представление о женьшене, как о панацее. Китайское слово «женьшень» означает «человек-корень». Это загадочное название ему присвоено за сходство корня с человеческой фигурой.
Женьшень — многолетнее травянистое растение из семейства аралиевых. Надземная часть его очень декоративна. Стройный и прямой, как стрела, стебель на высоте 25—35 см несет несколько длинночерешковых листьев, направленных от центра вверх во все стороны под углом 30—35°. Каждый лист, наподобие раскрытой ладони руки человека, состоит из пяти листочков. Над ровной розеткой листьев из середины листовой мутовки вверх поднимается тонкая цветочная стрелка. Надземная часть женьшеня вместе с ней достигает 55—65 см. На самой вершине стрелки — зонтом соцветие из мелких бледно-зеленых цветков, похожих на звездочки.
Цветки женьшеня приспособлены к самоопылению. Цветение недружное. Из цветков завязываются зеленые ягодообразные плоды, которые в конце июля — августе краснеют, в это время женьшень еще наряднее.
Редкостное это растение иногда называют «яйцекладущим», так как в его опавших семенах, как в птичьем яйце под наседкой, развивается зародыш, и всходы появляются лишь через два года. Для нормального развития зародыша необходимо воздействие повышенной температуры в течение 4 месяцев и пониженной (минусовой) — такое же время. Условия повторения тепла и мороза нужны для получения всходов. Формирование всходов из семян за два года — отличительная черта женьшеня.
Возникает вопрос: может ли это растение обойтись без зимнего покоя, который длится полгода? Мои опыты не дали положительных результатов.
Еще одна из интереснейших особенностей реликтового растения: при неблагоприятных условиях роста женьшень на некоторый период как бы засыпает. Корень иногда год, а то и два (бывает и больше) не дает побегов. Но он жив! При этом на корневище развиваются спящие почки и одна из них формируется. Время длительного формирования почки и есть «сои». В «сон* женьшень впадает при механическом повреждении надземных частей, а также самого корня. Причем в одной зимующей почке формируется весь комплекс вегетативных органов надземного побега, и в ходе отрастания и развертывания их за время вегетационного периода больше ничего не прибавляется.
Женьшень капризен. Он не растет на открытых местах, не любит и чрезмерную тень. Он не переносит сухости воздуха и почвы, не терпит и переувлажнения. Женьшеню нужна дерново-лесная, богатая перегноем, рыхлая, легко суглинистая, хорошо воздухопроницаемая почва с нейтральной реакцией. В диком виде его находят лишь в Приморском и южной части Хабаровского краев, а также на северных окраинах Кореи и Китая.
Женьшень на подоконнике и на огороде
Для выращивания женьшеня в комнате нужна посуда емкостью не менее 10 л с диаметром в верхней части 25—35 см и множеством дренажных отверстий. В последние годы я применяю конусообразные пластмассовые корзины. В отличие от керамической посуды они благодаря отверстиям способствуют поддержанию оптимальной влажности почвы.
Можно рекомендовать также плетеную корзину. Сначала ее выстелите чистой бумагой, а уж потом заполните почвой. Для лучшего доступа кислорода к корням женьшеня бумагу продырявьте. Чем больше отверстий, тем лучше аэрация почвы. Если используете ящики, на дно положите 10-сантиметровый слой шлака бурого угля.
С 1981 г. я выращиваю в комнате одно-двухлетние корешки на почвах, состоящих из двух частей низинного торфа (в сухом состоянии его цвет должен напоминать цвет влажного чернозема), двух частей мелкозернистого песка, одной части лесного озерного ила, двух частей хвойного валежника (комочки 1X1 см) и части древесного угля. Чтобы хорошенько подготовить почвенную смесь, сначала расстилаю бумагу, на нее тонким слоем раскладываю кучу и в течение 7—8 часов просушиваю на солнце, периодически перемешивая, чтобы обезвредить почву. Затем просеиваю, постелив бумагу или простыню. После этого полученную почву загружаю в кадки (я использую ванну) и поливаю 0,5%-ным раствором марганцовки.
Просеянная почва должна быть сыпучей, мягкой и после сжатия рукой рассыпаться. Кислотность почвенного раствора проверяю с помощью индикаторной бумаги. Беру полстакана воды, добавляю проверяемую почву в соотношении 1:2, тщательно все перемешиваю. Затем погружаю туда индикаторную бумагу. Если почва приготовлена правильно, то цвет индикаторной бумаги соответствует стандарту нейтральной почвы (pH 6,5—7). Если оказалась кислой, сдабриваю ее известью. На такой почве всходы хорошо прижились и не болели. Рекомендуемый мною состав почвы подходит для выращивания женьшеня в комнате и огороде нашей климатической зоны, то есть в условиях 56° северной широты.
Женьшень требует тщательного ухода. Поэтому каждое взрослое растение я пронумеровал и вел о нем записи в журнале наблюдений.
Особо отмечу: после завершения вегетационного периода, до наступления холодов, увлажненность почвы должна быть выше обычной, а затененность нужно увеличить в два раза. Чтобы не повредить зимующих почек, стебли после полного высыхания я обрезаю на высоте 2—3 см от уровня почвы.
Женьшень не любит лишних подкормок. От избыточного питания он дряхлеет, делается более восприимчивым к грибным и бактериальным болезням. В период развертывания надземных частей (через каждые десять дней) поливаю его раствором, приготовленным из лесного ила. К нему добавляю 15%-ный раствор птичьего помета. Для этого на 100 частей воды добавляю 15 частей голубиного помета. Через каждую неделю поверхность почвы рыхлю для лучшего доступа кислорода и влаги.
И еще одна деталь: я заметил, что надземные части успешнее развиваются, если через каждые 10 дней всходы опрыскивать слабым раствором марганцовки (1 г марганцовки на ведро воды). Опрыскиваю четыре раза.
Свежими хвойными опилками покрываю почву слоем 5—6 см. Они предохраняют почву от уплотнения и образования поверхностной корки. При этом сохраняется равномерная влажность почвы и воздуха. Запах хвои отпугивает мелких насекомых.
При избыточном содержании в почве, например, марганца на листьях образуются довольно крупные коричневые пятна. Это сигнал, что в следующем вегетационном сезоне данные экземпляры нельзя поливать раствором марганцовокислого калия.
В зимний период женьшень держу при температуре от плюс 1° до минус 1°. При сильных морозах посуду с растениями окутываю одеялом. После зимнего покоя посуду с женьшенем опускаю в 5%-ный раствор бордоской жидкости для обеззараживания емкости снаружи.
Для выращивания женьшеня на огороде почву готовлю за год до посадки на грядке. Предварительно отрываю дренажную канавку (рис. 1) шириной 1,2 м, глубиной 60 см, направление — с юго-запада на северо-восток. Длина ее может быть произвольной. Землю из канавы складываю по обе стороны так, чтобы образовать склон крутизной в 10°. В канавку закладываю послойно дренаж из камня, базальта, гравия, щебня. На дно засыпаю крупные камни, затем средние или щебень, а уж потом речной крупнозернистый песок. После этого канавку заполняю готовой почвой (такой же, как для выращивания в комнате) и вывершиваю грядку, которая должна возвышаться над уровнем земли на 20—25 см. По своей практике знаю: лучший участок возвышенный, незатопляемый.
Женьшень не любит, когда на него попадают прямые солнечные лучи. В природе он растет под пологом леса. Поэтому на участке пришлось соорудить притеночные щиты (рис. 2).
Подготовка семян к посеву
Самое хлопотное в выращивании женьшеня — получение всходов. Я сею семена ранней весной или поздней осенью, причем предварительно стратифицирую их. Для этого смесь семян с песком (1:4) заворачиваю в капроновую сеточку, укладываю в железную сетку и закапываю в землю на глубину 25—30 см. Для прикопки выбирал возвышенное место, чтобы там не застаивались дождевые воды и обеспечивалась хорошая аэрация.
Метод естественной стратификации в последние годы я несколько усовершенствовал. Для этого на расстоянии 3 м вырыл две ямы глубиной 70 см, шириной 50X50 см, дно их соединил асбоцементной трубой (рис. 3). В яму «А» засыпал песок вместе с крупными камнями слоем 40—45 см, на них положил «сверток» и засыпал щебнем слоем 10 см, а затем доверху землей. Таким образом, яма «А» служит как бы инкубатором, а яма «Б» обеспечивает ее воздухом и одновременно отводит сточные воды. Дно ямы «Б» для дезинфекции присыпал медным купоросом. Во время ливневых дождей яму «А» прикрывал полиэтиленовой пленкой. В жаркое, засушливое время поливал яму «А» 0,25%-ным раствором марганцовки (не более трех раз за лето), а поздней осенью и ранней весной — 1%-ной бордоской жидкостью. На зиму яму «Б» засыпал землей.
Таким образом, сверток с семенами находился под землей 15 месяцев (с августа до середины октября следующего года). Прежде чем высеять семена в грунт или в посуду, я их обрабатываю 0,5%-ным раствором марганцовки 7 мин, затем проветриваю и высеваю в лунки на глубину 4 см. Расстояние между лунками на грядке должно быть 7 см, а в комнатных условиях — 5 см (в виде треугольника, 3 семени в горшок). В основание лунки кладу щепотку дезинфицированного песка, на него — семя трещиной и наклювом вниз.
Семя засыпаю листовым перегноем. Если земля сухая, ее поливаю. Весной всходы появляются через две-три недели. Всхожесть составляет не более 65%. Случается, что часть семян наклевывается недружно, некоторые начинают прорастать даже в конце июля. Не огорчайтесь, доращивайте рассаду в теплице или в квартире до формирования зимующей почки.
В комнатных условиях у женьшеня петельки начинают появляться значительно раньше, чем на огороде. Обычно этот период совпадает с временем прилета скворцов. Поэтому горшки с женьшенем, которые были вынесены в погреб или закопаны в грунт на время зимнего покоя, в начале апреля заношу в комнату, а грядки с женьшенем, укрытые на зиму двухслойным мхом или слоем опилок 8 см, своевременно открываю. Иначе может начаться загнивание корней.
Пересадка корней и уход
Эту операцию делаю осенью, по окончании вегетации, когда надземные части женьшеня совсем засохнут. В первую очередь надо пересадить на постоянное место двухлетние растения на расстоянии друг от друга 25 см, сажая корни под углом 45°. Зимующие почки должны находиться на глубине 3 см (почки со временем углубляются). При выращивании «лесного царя» в комнатных условиях пересаживаю его по одному корешку в каждую посуду и строго в вертикальном положении. Перед пересадкой корни 15 мин обрабатываю 1%-ной бордоской жидкостью и проветриваю во избежание слеживания мелких корешков. Одновременно внимательно осматриваю корневую систему: нет ли следов повреждения, загнивания, не поранена ли зимующая почка? Места с дефектами обрезаю острым ножом или лезвием (прокаленным на огне или вытертым спиртом) и присыпаю древесной золой. Ведь маленькой ранки достаточно для проникновения инфекции в корень.
После пересадки надо дать корням женьшеня два-три дня сухого отдыха, чтобы повреждения могли образовать каллюс и зажить. Пересадкой занимаюсь в любое время вегетационного периода.
Выращивание женьшеня в комнатных условиях по сравнению с огородным его возделыванием куда сложнее. Основная причина неудач — неумение поддерживать микро климатический режим, необходимый для женьшеня: относительную влажность и температуру воздуха и почвы, а также освещение. Если для посадки растений используются глиняные горшки, в днище и в стенках их надо проделать множество небольших отверстий. Они способствуют лучшему проходу кислорода к корневой системе. Посуду ставят на пластмассовые или фарфоровые подставки. В период вегетации в подставки желательно налить «серебряную» (ионизированную) воду. Между водой и дном горшка должен быть сантиметровый зазор.
Женьшень хорошо растет при температуре 18° и влажности воздуха 75—85%. Зимой горшки с корнями можно ставить в погреб. У меня женьшени зимовали между оконными рамами. Ставил их в четыре яруса. Для этого внутреннюю и наружную рамы раздвинул до уровня стен и тщательно утеплил. Обе рамы с форточками. Это необходимо для регулирования температуры, которая поддерживается на уровне +3° и —3°. С наружной стороны окно затемнил трехслойной марлей. По мере надобности горшки поливал снежной водой.
Важно по весне своевременно снять опилки или мох до появления всходов женьшеня. Все это провожу сразу после таяния снега и прекращения сильных заморозков. В период покоя корни женьшеня не боятся морозов, но периодическое замерзание и оттаивание почвы перед началом вегетации, особенно на солнечных участках, губительны для пробуждения почек. При резком колебании температуры почвы от —6° до +6° почки погибают. За две недели до начала отрастания надземной части почву поливаю 1%-ным раствором бордоской жидкости и притеняю растения от попадания прямых солнечных лучей. Световой режим в период появления всходов составляет 8 —10% от прямых солнечных лучей, к осени он постепенно усиливается до 20%. В естественных условиях именно при таком освещении женьшень растет сотнями лет, чего пока мы не добились в культуре.
Продолжительность жизни окультуренного женьшеня не превышает 20—25 лет. Но и за этот срок он успевает набрать полновесный, целебный корень.
Журнал «Приусадебное хозяйство», №6, 1983 год