Проще всего решить эту задачу, разместив погреб выше уровня грунтовых вод. Но как определить этот уровень? Делают это весной, когда уровень воды в соседних колодцах наибольший. Если нет колодца, можно вырыть шурф (глубокую яму). Как и колодец, шурф наглядно покажет глубину залегания грунтовых вод. С помощью шурфа вы познакомитесь с гидрогеологической характеристикой вашего участка, что важно не только при строительстве погреба.
Заглубление подвального помещения выбирайте такое, чтобы уровень пола подвала был на 50 см выше самого высокого уровня грунтовых вод. Естественно, лучше строить погреб на сухом и высоком месте, с хорошим стоком поверхностных и атмосферных вод (рис. 1, 2). Если же все-таки приходится строить в низменном и переувлажненном месте, то необходимо подсыпать грунт или делать погреб полуподземным (рис. 3—4).
Вначале отрывают котлован нужного размера. Если используют экскаватор, то выемку делают с недобором грунта на 10 см, затем стенки и днище зачищают и выравнивают вручную.
Если при отрывке котлована обнажатся водоносные жилы или родники, их сразу же заделывают. Водоносные жилы послойно наглухо закрывают мятой жирной глиной на глубину 50 см, (рис. 6), а родники заглушают цементным раствором на глубину 1 м. Заделывают родник с помощью деревянного ящика без дна (или пользуются бочкой), заполненного гравием, и отсасывающей трубы диаметром 15 см. В открытый конец трубы вставляют шланг от насоса и воду непрерывно отсасывают до тех пор, пока цементный раствор, который заполняют верх ящика, не затвердеет.
По выровненной и утрамбованной поверхности днища котлована сначала насыпают дренирующий слой крупнозернистого песка толщиной 8—10 см, по нему укладывают слой (25—30 см) мятой жирной глины. Глину разравниваю и трамбуют. Затем глину покрывают 8—10-сантиметровым слоем бетона. На высохший и затвердевший бетон последовательно расстилают 2—3 слоя стеклоткани или толя на дегтевой мастике, с запасом по длине, чтобы концы материала потом можно было загнуть на стены. Рубероид из-за малой биостойкости для гидроизоляции сырых подвалов и погребов не особенно подходит. Для улучшения качества гидроизоляции бетонные поверхности желательно предварительно покрыть холодной грунтовкой (30% битума и 70% автомобильного бензина), а уж потом обмазать мастикой.
Поверх гидроизоляции устраивают чистый пол толщиной 4—5 см из цементного раствора, состоящего из 1 части све-жеизготовленного цемента марки 400 и 3 частей песка (1:3). Чтобы получить на поверхности бетонного пола прочную пленку, уложенный раствор сразу присыпают слоем сухого цемента толщиной в 1 мм, и когда цемент пропи тается влагой, его заглаживают (железнят) стальной пластиной — кельмой.
С пола возводятся стены из бетона, камня или хорошо обожженного красного кирпича. Кирпичные и цементные стены снаружи оштукатуривают цементным раствором (1:3) и обмазывают двойным слоем мастики, каждый толщиной не менее 1 мм. А еще лучше наклеить между слоями мастики один слой стеклоткани или толя.
Пространство между стенами подвала и землей забивают мятой жирной глиной слоем 25—30 см, то есть делают так называемый «глиняный замок». С наружной стороны подвального помещения, по всему периметру, устраивают водонепроницаемую отмостку (асфальтобетонную или из глины и дерна) шириной от 0,7 до 1 м с уклоном от здания 10%.
Стены подвала изнутри надо оштукатурить цементным раствором (1:2) и побелить два раза известью, лучше свежегашеной. Верх погреба — накат из бревен, толстых досок, горбыля, обмазанный глиной или обвалованный землей. Над погребом иногда строят специальное помещение — погребицу.
Для вентиляции используют одну-две (для больших погребов) вентиляционные шахты (короба, трубы) из толстых досок сечением 20X20 см.
А как быть, если в погребе в процессе эксплуатации все же появляются следы сырости?
Каждый год подвал, подполье или погреб надо хорошо просушить и проветрить и не забывать белить известью, лучше свежегашеной, поскольку она обладает дезинфицирующими свойствами. Деревянные полки закрома выносят наверх, где их моют горячей водой с кальцинированной содой, а затем просушивают и прожаривают на солнце.
В старом погребе или подвале стены промывают раз в год 3—5%-ным раствором алюминиево-калиевых квасцов. Хорошим средством против плесени служит 10%-ный раствор медного купороса. Все операции по просушке и дезинфекции. погребов и подвалов следует делать за 1—2 месяца до’ закладки в них овощей и продуктов на хранение.
Чтобы защитить подвалы и погреба от сырости, надо исключить или хотя бы значительно уменьшить приток к погребу как атмосферной, так и грунтовой воды, ослабить капиллярный подсос. В связи с этим обратите внимание на планировку территории, от которой зависит естественный сток поверхностной и атмосферной воды. Соорудите открытые и закрытые водоотводные канавы для перехватывания и отвода воды, а значит, и для осушения грунта на некоторую глубину вокруг погреба.
Если погреб расположен на косогоре, то с нагорной стороны, в 5 м от погреба, сделайте канаву, перехватывающую всю стекающую по косогору воду. Воду отведите от подвала закрытым дренажем. Дрены, собирающие воду, представляют собой узкую и глубокую канаву шириной по дну 30 см и глубиной 1—2 м, заполненную на 30—40 см хворостом, гравием и другим мелким материалом (рис. 5).
Внутренние поверхности стен сырого погреба заново оштукатурьте цементным раствором (1:2). Учтите, что можно использовать только свежеизготовленный портландцемент марки 400—500 (со сроком изготовления 3 месяца), так как лежалый цемент таких высоких марок быстро окомковывается и теряет свою активность. Штукатурить надо в два слоя, причем второй слой наносите на первый через 30 мин, не дожидаясь схватывания цемента, чтобы тем самым исключить появление волосных и усадочных трещин. Такая штукатурка дает тонкую водонепроницаемую пленку, предохраняющую стены от капиллярного увлажнения.
И, наконец, если не позаботились заранее, устройте хорошую вентиляцию, для этого поставьте одну или две вентиляционные трубы на разных уровнях.
Для строительства погреба потребуются различные стройматериалы. Как определить их качество?
Известь. Качество извести определяют так. На растворе состава 1:3, где одна часть извести и три части чистого песка, складывается столбик из 7 шт. красного кирпича. Через четыре дня столбик осторожно поднимают за верхний кирпич отвесно. Если столбик не разрушится (кирпичи не оторвутся), известь считается хорошего качества, пригодной для кладки стен и возведения печей.
Гашеную известь лучше хранить в виде теста (известь, растворенная в воде в соотношении 1:2), залитого слоем воды до 10 см. Она не поглощает из воздуха углекислый газ и не превращается в известняк.
Цемент. Если взять цемент в кулак и сжать его, то он сразу просыпается между пальцами. Если в кулаке останутся мелкие кусочки величиной с горошину, то цемент считается некачественным, с пониженной прочностью. Покупая цемент, нужно в первую очередь обращать внимание на наличие в нем мелких кусочков.
О качестве цемента судят по дате изготовления и сроку хранения. При длительном хранении цемента его активность падает. Так, при хранении в течение 3 месяцев его прочность уменьшается на 15—20%; 6 месяцев — до 25—30%. Поэтому надо стараться приобрести свежеизготовленный, а не лежалый цемент.
Цемент требователен к условиям хранения. Хранят его в сухих закрытых сараях с деревянным полом, возвышающимся над землей на 20— 50 см. Кроме того, надо стараться уберечь цемент от сквозняка.
Кирпич. Кирпич считается низкого качества, если от одного удара молотком весом в 1 кг или при падении на твердое основание с высоты 1,2—1,5 м он рассыпается на мелкие куски. Можно судить о качестве кирпича и по цвету: бледно-розовый цвет говорит о недожеге, такой кирпич не прочен и сильно впитывает воду; красный — нормального качества, твердый и прочный; бурый — пережженный, со стекловидной поверхностью, почти не впитывает воду.
Песок. Песок должен быть чистым, без органических примесей, глины и пыли. Крупность песка и форму песчинок можно определить на ощупь. По форме песчинки бывают окатанной или остроугольной формы. Последняя лучше, так как обеспечивает лучшее сцепление. Для кладочного раствора нужен песок с крупностью зерен менее 5 мм, для штукатурного раствора — не крупнее 2,5 мм. Мелкий песок с зернами не крупнее 1,25 мм нужен для отделочного слоя.
Журнал «Приусадебное хозяйство», №5, 1982 год