Двадцать лет назад я устроил в верхней части самого нижнего бетонного кольца 4 керамических фильтра и с тех пор у меня не было необходимости вынимать со дна песок. Вода поступает через боковые фильтры, и плывун снизу не попадает внутрь.
При устройстве колодца я засыпал дно щебенкой и она до сих пор видна — нисколько не замыло песком. Уровень воды небольшой — около 1 м, но в засушливое лето при многочасовой откачке электронасосом не было случая, чтобы кончилась вода. Одно время рядом стоял старый колодец с деревянным срубом, так его приходилось чистить ежегодно, а этот — нет.
Один мой знакомый методом скользящей опалубки отлил ствол колодца в виде сплошной трубы. Хотелось ему, чтобы накапливалось больше воды. Однако труба прошла мимо водоносного слоя и уперлась в водонепроницаемую твердь. Что вышло? Воды в колодце около 3 м, а набирается она после откачки очень медленно — полдня прождешь. А если бы мой знакомый вставил в нижнюю часть трубы боковые фильтры, то откачать воду практически было бы невозможно.
Чтобы самому изготовить железобетонные кольца, понадобятся наружная (рис. 1) и внутренняя (рис. 2) опалубки, каждая из которых состоит из двух полуколец. Пояса опалубок делают из досок толщиной 4—5 см Сбивают 4 полукольца наружной и 4 полукольца внутренней опалубок. Из досок толщиной 2 см, длиной 80 см, шириной не более 10 см ставят вертикальные стенки. Эти доски прибивают к верхнему и нижнему поясам. Стенки обивают линолеумом, пластиком или железом. Устанавливая внутреннюю опалубку, между полукольцами вставьте две метровые доски толщиной 4 см. Каждую прибейте двумя небольшими гвоздями к полукольцу. Далее, когда начнете ставить наружную опалубку, между полукольцами вставьте два бруска толщиной по 5 см для того, чтобы первое кольцо получилось шире последующих. Снизу и сверху полукольца стяните проволокой толщиной 4—5 мм.
Опалубки поставьте в том месте, где будете рыть колодец. Пространство между опалубками заполните бетоном с установкой проволочной арматуры (из горизонтальных колец и вертикальных стержней). Делается это так: заполнив опалубку на 10 см, укладывают горизонтальное кольцо и втыкают в бетон вертикальные проволочные стержни — примерно через каждые 20 см. Последующие горизонтальные кольца укладывают тоже через каждые 20 см.
Бетон лучше уплотнять толкушкой из обрезка водопроводной трубы. Не доходя 20 см до верха опалубки, поставьте 4 предварительно сделанных деревянных ящичка (10Х15 см) для образования окон под фильтры. Через неделю после затвердения бетона форму снимите. Сначала развяжите проволоку и высвободите наружную опалубку, бруски, которые стояли между полукольцами, выньте, они больше не понадобятся. Чтобы снять внутреннюю часть, выбейте две доски, установленные между полукольцами, осадите одно полукольцо к центру круга и выньте его. Тем же манером освободите другое. Теперь выбейте деревянные ящички в окнах, вмазав вместо них фильтры. Вместо плоских фильтров можно использовать обломки дренажных труб или крупнозернистые наждачные круги, только центральные отверстия в них нужно замазать цементом.
Рыть колодец лучше в конце лета, когда уровень грунтовых вод наиболее низок. После установки первого бетонного кольца в средней его части выбирают грунт так, чтобы оно опускалось в землю без перекосов. Когда верхняя поверхность стенок кольца окажется на уровне земли, надвиньте на него на катках второе кольцо. Щель между ними заштукатурьте с обеих сторон цементным раствором, чтобы вода здесь не проникала в колодец и не заносила мелкий песок. После того, как поставите несколько колец, первый стык для надежности заштукатурьте еще раз.
Когда нижнее кольцо достигнет водоносного слоя, следует работу организовать так, чтобы выполнить ее, как говорится, одним махом, ведь на одно ведро вынутого песка может поступать до 10 ведер воды. Углубившись в водоносный слой на 100—120 см, засыпьте дно промытой щебенкой — сперва мелкой, потом крупной.
Следующая операция — штукатурка всех стыков внутри шахты, чтобы через щели не попадали мыши, лягушки, жуки, червяки. Вокруг колодца устройте возвышение и глиняную отмостку с уклоном наружу, затем засыпьте слоем песка. Когда станете заливать последнее кольцо, вставьте в него три резьбовые шпильки (М12Х300 мм) для крепления обвязки крышки (рис. 3). Кстати, крышку сколотите плотно, чтобы в колодец не попадало все, что несет ветер.
Под растворомешалку (рис. 4) можно приспособить деревянную бочку на 200 л. Сбоку прорежьте люк (26Х25 см), плотно закрывающийся крышкой с резиновыми прокладками. По краям люка на болтах укрепите две П-образные скобы и просуньте туда брусок сечением 6x6 см. Между бруском и крышкой вбейте клин, который будет прижимать ее к краям люка. В днище бочки пробейте отверстия, смещенные от оси в разные стороны на 10 см и вставьте в них водопроводную трубу диаметром 1¼. Она должна вращаться вместе с бочкой, для чего в самой трубе около днища просверлите по отверстию диаметром 8,5 мм и вставьте прутки диаметром 8 мм. Концы, выходящие из-за днища, загните за края бочки и прибейте их к ней гвоздями. Чтобы бочку было удобно вращать, к днищу прикрепите еще 3 рычага из брусков (6x8 см). Для выравнивания плоскости рычагов по отношению к трубе подложите под них чурки. Каждый рычаг оберните металлической полосой и Прибейте к корпусу бочки.
В том месте, где будет установлена растворомешалка, вкопайте в землю два столба и прорубите в них сквозные пазы. В эти пазы заложите концы трубы и густо смажьте эти места солидолом. В смонтированную мешалку одновременно можно загружать 3 ведра песка, 1 ведро суглинка, 1 ведро свежего цемента марки 300 и выше и воды (до необходимой густоты раствора). Покрутите бочку 12—15 раз вокруг оси — и раствор готов. При этом масса внутри не только перемещается, но и разрезается брусками крестовины, потому-то и получается хороший раствор. Под бочку надо поставить широкий, но мелкий ящик, в который засыпать 3—4 ведра щебенки, промытой от глинистых включений. На щебенку вылейте раствор и все вместе перемешайте лопатами, после чего залейте опалубку. Можно непосредственно раствор заливать небольшим слоем в опалубку, а затем насыпать немного щебенки и толкушками вбивать ее в раствор до полного погружения.
Загружать щебенку в бочку нельзя: получается такая тяжесть, что не повернешь мешалку. После окончания работы бочку хорошо промойте, чтобы раствор не затвердел.
Несколько слов о суглинке. Раствор, замешанный на чистом песке, не задержит в себе воду. Вытекая, он унесет с собой и часть цемента, поэтому бетон получится непрочным, пористым и во время заморозков его разорвет и он осыпется. С суглинком же раствор получается эластичным, маслянистым и с ним легче работать.
При помощи такой бетономешалки я сделал колодец, гараж, три канализационных колодца и фундамент под дом.
Журнал «Приусадебное хозяйство», №5, 1982 год