Хочу рассказать, как я превратил в косилку оказавшийся ненужным электрополотер ЭПМ-2 Ленинградского объединения «Спутник». Для этого мне не потребовалось ни высокой слесарной подготовки, ни какого-либо сложного оборудования, ни дефицитных материалов. Все свелось к перестановке некоторых деталей и изготовлению крепежных приспособлений и ножей. Вся модификация обошлась мне в 5—6 руб.
Сначала я разобрал полотер. Отсоединил рычаг управления от корпуса двигателя, снял щетки, вращающий их резиновый ремень, шкивы, на которых крепятся щетки, и скобу, расположенную над ведущим шкивом полотера. Чтобы снять сам шкив, отвинтил гайку на конце оси ротора (на ней насажен шкив). Затем, введя конец отвертки в щель между ведущим шкивом и корпусом двигателя и поворачивая ее по ходу часовой стрелки и против нее, сдвинул шкив вдоль оси и снял его. Временно отсоединил двигатель от платформы (2) и защитного короба (1) и вынул из гнезд (3, 4, 5 и 6) в опорной платформе (рис. 1) вставленные в них винты. После этого поставил двигатель на прежнее место и закрепил винтами. При разборке рекомендую все винты и гайки с подложенными под них шайбами сразу завинчивать в их гнезда, чтобы они не потерялись.
Изготовление косилки начал с каретки. Для нее использовал защитный короб (1), платформу (2) и в качестве колес все три шкива щеток полотера, которые буду называть дисками. Кроме того, заготовил две Г-образные пластинки (7’) и (7"), одну фигурную пластинку (8) и алюминиевый, дюралевый или железный уголок (9). Для крепления потребовалось пять болтиков с гайками и с шайбами Гровера (можно и без шайб), все 0 6 мм.
В центре малого плеча каждой из Г-образных пластинок просверлил круглые отверстия (10) 0 6 мм. Такие же отверстия просверлил и в коробе через отверстия (4), (5) и (6). Затем пластинки (7’), (7") и (8), подсунув их под платформу, поставил на места, как показано на рис. 1, и, прижимая пальцами концы пластинок к бортам короба, через отверстия (4), (5) и (6) карандашом обозначил на пластинках контуры этих отверстий, а контуры отверстий (10’) и (10") в Г-образных пластинках — на бортовой стенке короба. Вынув пластинки, в отмеченных карандашом местах просверлил отверстия того же диаметра. Теперь, поместив пластинки (7’) и (7") на место, через отверстия (4) и (5) закрепил их заготовленными болтиками, а вынутые из платформы из отверстий (4) и (5) вставил в диски со стороны, на которой были укреплены щетки. Выступающие концы болтов пропустил снаружи короба через отверстия (10) и изнутри закрепил гайками, не забыв подложить под них шайбы Гровера.
На пластинке (8) параллельно ее прямолинейным сторонам провел прямую, отстоящую от центра отверстия (6) на расстоянии А = 18 мм + 1/2 ширины плечика заготовленного уголка (9), и на ней отметил центры для отверстий (11). Просверлил эти отверстия все тем же сверлом. Поставив пластинку (8) на место и закрепив ее через отверстие (6) заготовленным болтиком, просверлил через отверстия (11) на этой пластинке такие же отверстия и в коробе. Наложив на поверхность короба уголок, через отверстия (11) скрепил их четвертым и пятым из заготовленных болтиков.
На другом конце уголка укрепил третий диск, пропустив закрепляющий его болт через просверленное в уголке отверстие (12).
Теперь срезал переднюю стенку (13) короба косилки (на полотере она была задней), чтобы при кошении трава не заминалась до того, как попадет под ножи. Для этого утончил напильником металл короба по линии его сгиба С—С и прорезал ножницами по металлу борт короба до этой линии, с интервалами между прорезями 30— 40 мм. Многократно отгибая части борта, удалил постепенно всю стенку, а, сделав это, выбрал и часть горизонтальной поверхности короба, обозначенную на рис. 1 пунктирной линией. Края выреза зачистил напильником.
Позаботился и о долговечности двигателя. Для этого между ним и кареткой косилки сделал прокладку (14), которая закрывая окно (15) в платформе (2), не дает проникать в двигатель ни пыли, ни влаге.
Прокладку сделал по размерам, данным на рис. 1. Для ее изготовления использовал старую алюминиевую кастрюлю, высота стенок или диаметр дна которой не менее 130 мм. При использовании стенок они отделяются от дна, разрезаются по образующей и выравниваются.
Изготовленную прокладку центральным отверстием (16) надел на шейку (17), боковые отверстия совместил с соответствующими крепежными отверстиями на корпусе двигателя. Двигатель вместе с прокладкой поставил на каретку так, чтобы его токоприемная вилка была обращена в сторону хвостовика косилки (т. е. я повернул его на 180° к прежнему положению на полотере) и через отверстия (3) закрепил винтами.
Ну, и последнее о каретке косилки. Конечно же, дать покосить косилкой будут просить и дети, и гости, потому что процесс кошения травы доставляет удовольствие. Но чтобы неопытные косари не повредили при этом штамбы деревьев и ветви кустарников да и саму косилку, рекомендую сразу же сделать защитные грабельки (18) которые и надевать на косил у при необходимости. Грабельки должны пропускать траву к ножам и останавливать косилку, если ножи окажутся в опасной близости к дереву или другому прочному предмету. Сделанные мной грабельки я укрепил на болтиках, выступающих над поверхностью короба из отверстий (4) и (5). Для закрепления их в таком положении нужны две гайки, а лучше два барашка (19). Концы (20) дуги (21) загнуты так, чтобы они касались винтов (22), удерживающих концы вилки (23) в гнездах в корпусе двигателя. Это сделано для того, чтобы не выпадали и не утерялись винты (22) в случае их вывинчивания от вибрации косилки.
Каретка готова. Теперь занялся режущим устройством косилки (рис. 2).
Для этого в хозяйственном магазине приобрел два сапожных ножа (24) по 40 коп. Из железной полоски сделал соединительную планку (25); заготовил два болтика 0 6 мм и четыре гайки к ним.
Прежде всего обрубил ножи (24), как показано на рис. 2. Для этого зажал их по очереди в тиски и ударом молотка от себя по ненужной нам выступающей над тисками части ножа (26) отломил ее. Сталь у сапожных ножей хорошо закалена, хрупкая и при ударе по выступающей части ломается как раз по линии губок тисков. Зажал ножи в тисках туго, точно совмещая линию, по которой нужно обрубить нож, с линией губок тисков.
На работоспособность косилки, быстроту и чистоту кошения большое влияние оказывает качество заточки ножей. Неверно заточенные или тупые, они не срезают траву полностью, нескошенные стебли наматываются на ось двигателя и затрудняют работу, что, конечно, нежелательно. Быстро и хорошо заточить ножи можно только на электроточиле, но при этом можно лишить сталь ножа ее закалки и он будет быстро тупиться. Чтобы сохранить закалку, нужно затачивать ножи легкими прикосновениями его к плоскости точильного круга, а при появлении на них синекоричневой окраски (побежалости) немедленно опускать затачиваемую часть в воду для быстрого охлаждения.
На ножах затачиваю только концевые обрубленные кромки, спуская заточку от тупого угла (27) на линии отлома на 5 см в сторону конца ножа с круглым отверстием (28).
Затачиваю ножи с обеих сторон, как показано на рис. 2. Иначе конец ножа по мере работы косилки будет или подниматься, или опускаться.
Ножи монтируются на соединительной планке (рис. 2), которая затем закрепляется на конце оси ротора (29). Для этого я срезал у ведущего шкива полотера (30) плечики (31), обращенные к двигателю, а затем напильником довел общую высоту шкива до 20 мм. На плечиках же шкива, обращенных наружу, сделал круглым напильником полукруглые вырезы (32), в которые без люфта должны заходить закругленные концы (33) ножей, закрепленных на соединительной планке.
Металл на шкиве мягкий и легко поддается распиливанию и обточке.
Далее собрал режущее устройство, как показано на рис. 2, и туго затянул гайку (34) с подложенной под нее шайбой Гровера. Поставил на место рычаг управления — и косилка готова к работе.
Прежде чем косить газон, ознакомимся с обязательными правилами, которые нужно строго соблюдать при пользовании косилкой.
1. Косить электрокосилкой можно только в резиновой обуви с надетыми на руки резиновыми перчатками (хотя бы хозяйственными). Рекомендуется, кроме того, вдоль всего электрошнура протянуть тонкий изолированный одножильный провод, один конец которого надо закрепить на рычаге управления под винтом на выключателе, а на другом, оголив его, укрепить металлическую шпильку, чтобы втыкать ее в землю при работе с косилкой. Заземляющий провод привяжите к питающему с интервалами в 0,5 м, тогда он не будет мешать при работе и в то же время это дополнительная защита от тока в случае пробоя изоляции где-нибудь в самой косилке.
2. При необходимости сделать что-нибудь в косилке отсоедините сначала ее шнур от питания.
3. При кошении держите рычаг управления правой рукой, а в левой — шнур. Следите за тем, чтобы он случайно не попал под ножи косилки. Весь шнур все время должен располагаться позади вас. Перед вами — только косилка.
4. Включать шнур в сеть и включать двигатель можно только тогда, когда косилка стоит на земле. Случайно плохо закрепленные на оси ротора ножи упадут в этом случае на землю, а на приподнятой косилке они могут « улететь».
5. Слушайте, как работает косилка. При появлении посторонних звуков или биении немедленно выключите двигатель, отключите косилку от сети (а не просто выключите двигатель); найдите и устраните причину посторонних звуков. Это может быть или загиб ножей в результате удара обо что-нибудь твердое, проволока, намотавшаяся на ножи, или ветка, или упругий нескошенный стебель травы, попавшие в скашивающий механизм. Ножи можно выправить, не разбирая, а просто сняв с косилки, положив на доску и ударяя молотком по месту загиба ножа.
6. Никому не доверяйте работу с косилкой, не проинструктировав по технике безопасности и не убедившись, что все требования безопасности усвоены и выполняются точно.
Теперь о самом кошении.
Осмотрите участок и уберите плохо заметные в траве крупные камни, торчащие над поверхностью земли колышки и т. п.
Косите при наклонном положении рычага управления, перемещая косилку на длину вытянутой руки вперед — назад с постепенным смещением ее вправо или влево.
Остерегайтесь подводить косилку слишком близко к штамбам деревьев и ветвям кустарников. Около них лучше оставить траву нескошенной. Поработав с косилкой с полчаса, выключите ее из сети, дайте остыть двигателю, а сами подрежьте в это время траву в тех местах, где оставили ее из опасения повредить ножи о стволы или другие предметы.
Я обкашиваю газоны не реже, чем один раз в пятнадцать дней. При таких интервалах скашиваемая трава всегда превращается в кашицу и равномерно распределяется по всей площади. В день покоса она кое-где бывает не заметна, но уже на следующий день вся опустится на грунт, а газон зазеленеет, как бархатный коврик, и радует глаз.
Сорняки с участков газона не убираю. Некоторые из них в результате систематического скашивания погибают, а те, которые не боятся скашивания, растут, как и прочая газонная трава.
Чувствительна ли косилка к неровностям почвы? Мало чувствительна. Своими широкими ободами колесиков она легко перемещается и по траве, и по рыхлому грунту. легко «взбирается» на бугорки и так же легко обкашивает пологие выемки, но, конечно, лучше поверхность газона под равнять лопатой или граблями. На этом месте трава вырастет снова, а газон будет выглядеть красивее.
Много ли времени уходит на обкашивание газона? На восьми сотках я обкашиваю его за два часа.
И, наконец, последнее, о чем нужно сказать. У многих найдутся полотеры первых выпусков с очень прочными литыми корпусами. Считайте, что вам в этом случае очень повезло. Переделать такие полотеры в косилки еще проще. Боковые коленки косилки и хвостовики из уголка в этом случае крепятся непосредственно на корпусе полотера. Все же остальное делается так, как изложено выше. Не нужно такой косилке и заземление. Диски, которые мы используем в качестве колесиков каретки, у них сделаны из металла и стоящая на земле косилка оказывается всегда заземленной.
Журнал «Приусадебное хозяйство», №6, 1983 год