Давайте более подробно рассмотрим систему черного пара. Прежде всего ее применяют там, где нет возможности поливать сады, а количество осадков за год меньше 600—700 мм.
Между тем эта система имеет существенные недостатки. Они заключаются прежде всего в том, что при перекопке почвы садовод наносит серьезные повреждения корням дерева, после чего оно перебаливает. Кроме того, при многократном рыхлении после выпадения осадков или поливов деревьев почва теряет свою первоначальную структуру, из крупнозернистой она превращается в порошок и затрудняет поступление воздуха к корням дерева. Это один из серьезных недостатков системы.
Чтобы восстановить первоначальную структуру почвы, садовод должен не реже чем раз в 3—4 года вносить в нее органические удобрения в виде перегноя и т. п. И наконец, к недостаткам системы относится угроза вымерзания корней дерева в годы с малым количеством осадков или с полным отсутствием снежного покрова. Особенно это характерно для нашей Днепропетровской области, где часто бывает так называемая «голоморозь» — бесснежная зима с низкими температурами, до минус 25—30°. Бесснежные зимы и сильные морозы могут вообще погубить плодовые деревья, а особенно в тех случаях, когда садовод осенью не сделал влагозарядкового полива. Можно было бы привести еще несколько отрицательных сторон системы черного пара, но для садовода-любителя достаточно и этих.
А теперь давайте рассмотрим систему дерново-перегнойную. Она рекомендована наукой для применения там, где выпадает больше 600—700 мм осадков или есть возможность поливать растения или орошать почву в саду. Это одно из основных требований.
Дерново-перегнойная система сама по себе не нова. Как подтвердила практика, она прогрессивна. Остановимся на ее преимуществах над черным паром.
Прежде всего в результате содержания почвы под задер-нением влага сохраняется длительное время после полива или дождя. Кроме того, почву в саду не приходится перекапывать в течение десятков лет, что, естественно, значительно облегчает уход за садом. Корни дерева не повреждаются, так как при содержании почвы под черным паром структура ее лучше, что благотворно сказывается и на состоянии растений; качество плодов — их вкус, сахаристость, лежкость — выше. Это доказано многолетними исследованиями, например, ученых Кабардино-Балкарской опытной станции и Уманского сельскохозяйственного института. Бактерий в почве при задернении намного больше, чем при черном паре. Кора деревьев устойчивее к повреждениям болезнями и вредителями (особенно к листовертке, часто у нас на Украине поражающей до 69—85% плодов).
Таким образом, преимуществ у дерново-перегнойной системы содержания почвы в садах по сравнению с черным паром немало.
Наиболее известны два способа содержания почвы по дерново-перегнойной системе. Первый — когда почва в саду засеяна многолетними травами, их регулярно (8—12 раз за лето) скашивают и оставляют на месте. По такому способу много лет содержал почву в своем саду ныне покойный подмосковный садовод-любитель М. И. Мацан. Он задернил свой сад овсяницей луговой, райграсом, мятликом (смесью этих трав) и регулярно скашивал газонной косилкой, оставляя скошенную траву на дерне. Скошенная молодая трава быстро перегнивала и деревья получали «порцию» органических удобрений. Кроме того, М. И. Мацан не убирал и листья из-под деревьев. А ведь листья содержат в среднем 0,84% азота, 0,57% фосфора, примерно 0,3% калия и микроэлементы; цинк, кобальт, марганец и др. И не удивительно, что сад, не получая никаких органических и минеральных удобрений (за исключением азотных), приносил урожаи.
Как показали результаты анализов, выполненных в Научно-исследовательском зональном институте садоводства Нечерноземной полосы, наличие толстого слоя дерна и самой травы повышало плодородие почвы.
Но не стоит закрывать глаза и на недостатки этого способа. Чтобы регулярно скашивать траву, когда она достигает высоты 10—12 см, необходимо иметь косилку, так как косить вручную косой или серпом та кой травостой практически невозможно: короткая трава выскальзывает из-под косы. Траву же высотой 20 см газонная косилка уже «не берет». Да и разлагается эта трава совсем не так, как молодая, поэтому садоводы вынуждены убирать скошенную переросшую траву вручную, чтобы закомпостировать, и только через год-два она после перегнивания возвратится в сад в виде органического удобрения. Опять трудоемкая работа.
Но не только в этом дело. Если трава грубеет, она требует в 5—7 раз больше влаги, корни ее, проникая глубоко в почву (чуть не на такую же глубину, как и высота травостоя), «съедают» те органические и минеральные удобрения, которые вносят в почву. То есть садовод, допустивший перерастание травы, должен так же, как и при черном паре, вносить удобрения в почву не реже чем раз в 3—4 года. Следовательно, непременным условием содержания почвы таким способом является строгое соблюдение сроков скашивания — практически еженедельно, а работа с косилкой не всем под силу.
Такие же затруднения возникли и у садовода Н. П. Сысоева. Он инвалид Великой Отечественной войны, и перекопка почвы, и косьба для него почти непосильны. Сначала он задернил пристволыные круги райграсом и его постигла неудача. Вот почему он с радостью вое пользовался советом ученого Н. К. Коваленко засеять сад полевицей побегоносной, или «ползучей». Прошло 12 лет, и за это время он ни разу не перекапывал почву в своем саду на 600 м2, ни разу не скашивал траву в нем. Опавшие листья он тоже не убирает. Ежегодно он выращивает высокие урожаи яблок и груш. Яблони и груши не болеют паршой. Качество плодов хорошее. Они крупные, яркоокрашенные. Листья тоже крупные, темно-зеленые.
Анализ почвы в его саду, выполненный зональной агрохимической лабораторией Минсельхоза УССР, показал, что и почва, и листья деревьев имеют достаточное количество нужных растению веществ.
Так какая же разновидность дерново-перегнойной системы содержания почвы в саду лучше — тот способ, что применял М. И. Мацан, или тот, что у Н. П. Сысоева? Именно так ставят вопрос в своих письмах читатели. Я считаю: и тот, и другой хороши и оба могут быть рекомендованы садово-дам-любителям. Несомненно, однако, что содержание почвы в саду Н. П. Сысоева требует значительно меньших трудовых затрат.
Без перекопки и рыхления...
Когда 12 лет назад я шел в городской клуб садоводов на очередную лекцию, то не мог и предположить, как многое у меня изменится в связи с услышанным. Кандидат сельскохозяйственных наук Н. К. Коваленко рассказала слушателям о возможности содержать почву в саду задерненной многолетней злаковой газонной травой, не требующей скашивания. Называется она полевицей побегоносной или ползучей. Это низовой короткокорневищный злак. В европейской части нашей страны она растет повсеместно, за исключением Крыма, на заливных лугах, берегах рек и озер, образуя густые, приземистые изумрудные ковры из многочисленных вегетативных побегов и тонких прикорневых листьев.
Кроме укороченных вегетативных побегов, у полевицы побегоносной формируются удлиненные надземные побеги длиной до 40—70 см, которые, касаясь влажной почвы, укореняются и образуют в этом месте розетки мелких побегов и листьев. Основная масса их расположена у самой поверхности почвы. Корни, разветвляясь в слое 8—10 см, образуют прочную войлокообразную дернину.
Полевицу побегоносную не надо скашивать в течение десятков лет. Эта ярко-зеленая трава полностью покрывает приствольные круги. Высота ее 10—12 см, иногда чуть больше. Часть корней и побегов полевицы побегоносной в период перезимовки отмирает, тем самым пополняя запас органических веществ в почве. Растение размножается семенами, корневищами и надземными побегами. Однако наиболее доступным и экономически выгодным вариантом задернения является «посев» зеленых черенков, нарезанных из столонов (побегов). Его можно делать в течение весны и за месяц-полтора до наступления морозов с обязательным поливом в первые 10—15 дней.
Вот уже 13-й год я содержу почву в своем саду задерненной полевицей. За это время ни разу ее не скашивал, почву не перекапывал и листья, опавшие с плодовых деревьев, в саду не убирал ни осенью, ни весной. Они, как известно, тоже прекрасное органо-минеральное удобрение, содержащее азот, фосфор, калий и многие микроэлементы.
Урожаи в моем саду после того, как я перешел от черного пара к задернению полевицей побегоносной, не снизились, а у некоторых деревьев стали выше. Но самое главное преимущество этого способа в том, что трудоемкость обработки почвы сокращается в несколько раз. А это как раз то. что необходимо садоводу-любителю, особенно занятому на производстве, немолодому или имеющему недуги.
Под яблонями — полевица
Посылку с полевицей побегоносной я получил от Н. П Сысоева в середине октября. Практически это был сухой кусок дерна. Эксперимент начал с задернения четвертой части сада, на которой растет 80 трехлетних яблонь спуровых сортов на подвое М9, посаженных в четыре ряда по схеме 0,6X2,5 м (а всего в саду 200 карликовых яблонь и груш).
По оси междурядий у меня были проложены дорожки из опилок шириной 0,3 м. Вот параллельно этим дорожкам, вдоль рядов деревьев на расстоянии 0,75 м от них, я сделал бороздки и хорошо их пролил. Из полученного дерна нарезал кусочки наземных побегов длиной в 3 «колена» и посадил в бороздки на расстоянии 10 см, заглубляя на две трети во влажную землю и заравнивая почву. Воспользоваться корневищами не представлялось возможным, так как они совершенно высохли вместе с прилежащими к ним частями наземных побегов. В дело пошли только верхние и средние части растений.
Через некоторое время сухие стебли ожили, и к началу устойчивых морозов кое-где зазеленели приросты. Зима была теплой и влажной. С наступлением весны примерно 80% побегов тронулись в рост. Лето выдалось жарким и сухим. Молодые деревья не закрывали почву от палящего солнца и полевицу пришлось поливать каждую неделю. Трава бурно росла и во второй половине лета весь участок вместе с дорожками из опилок покрылся изумрудным ковром, правда, совсем пока небольшой толщины, и солнце продолжало сушить почву. Только к концу сезона она достигла нескольких сантиметров, что позволило мне отказаться от трудоемкого процесса утепления корней деревьев с помощью опилок. Опавшие листья равномерно рассыпаны по траве, и участок даже зимой радует глаз зеленью.
Исходя из своего опыта считаю, что эффективно размножать полевицу побегоносную можно, сажая в борозды верхние и средние части побегов без корней. Приживаемость их очень высокая, а оставшиеся без макушек маточные стебли интенсивно ветвятся. Для контроля рассаживал растения и с корнями. Результат фактически тот же, но если брать дерн, вид сада портится, и требуется время на восстановление этого участка.
Живучесть полевицы поражает. Оставшиеся при задернении сухие отходы я порезал, как сено, ножом, разбросал по свежеперекопанному участку и разровнял граблями. Не поливал. Весной участок зазеленел и покрылся ползущими побегами полевицы.
На городской выставке садоводов большой интерес вызвали побеги полевицы, выросшие из рассады без корней за 25 дней.
Планирую на за дерненном участке установить систему подкронового орошения, и тогда единственной трудоемкой операцией в моем саду останется опрыскивание.
Как на лугу
Залужение (задернение) почвы в любительском садоводстве недостаточно распространено. Многие садоводы-любители вообще имеют очень приблизительное представление об этом способе содержания почвы и считают его простым. Стоит только засеять сад травой, думают они, и задача решена. Но в действительности это не так. Залужением сада я занимаюсь около 15 лет и хочу поделиться своим опытом.
Мой садовый участок (0,08 га) расположен в Домодедовском районе Московской области на тяжелом суглинке с небольшим уклоном на восток. Рано весной и после дождя на участке было грязно, трудно было подойти к яблоням. Почва сильно уплотнялась.
Поэтому начал с того, что выровнял участок. Теперь вода на нем не застаивается. Ежегодно вношу минеральные удобрения. Весной, после таяния снега и стока воды, с помощью лома или другого инструмента делаю лунки глубиной 10—15 см на расстоянии 20 см одна от другой. В каждую лунку насыпаю удобрения (нитроаммофоску или нитрофоску) и заделываю их землей или компостом.
Когда у меня нет комбинированных удобрений, а есть простые, например мочевина и суперфосфат, то вношу их по очереди в лунки (иногда в разные). Калийным удобрением подкармливаю растения в середине лета, стараясь подгадать под дождь, вразброс или жидким раствором. И все-таки иногда на отдельных участках калийные удобрения «сжигают» траву, но это меня не тревожит — она быстро восстанавливается. Азотные удобрения можно даже разбрасывать ране весной по снегу, но в этом случае вода при таянии снега или дожде унесет значительную часть их за пределы участка, а незаделанная в почву мочевина к тому же частично испаряется. Поэтому я азотные удобрения вношу в лунки и засыпаю.
На 1 м2 почвы под кроны деревьев вношу 60 г действующего вещества азота, 30 г фосфора и столько же калия, а на свободных от растений задерненных участках — соответственно 30, 15 и 15 г.
При задернении почвы уменьшается опасность внесения излишней дозы удобрений, так как часть их возьмет трава и в последующем отдаст деревьям.
В первые годы залужения сада заправил почву органическими удобрениями. Вносил их через пробуренные скважины. Известно, что для улучшения структуры почвы большое значение имеет ее дренаж, поэтому за четыре года по всей площади в пределах проекций крон плодовых деревьев я пробурил ряд скважин глубиной до 40 см на расстоянии 35 см одну от другой и заполнил их органической смесью. Еженедельно при наполнении туалетного бака емкостью 30 л на 1/3 его объема добавляю компост, воду, золу или известь, развожу смесь до густоты теста и заливаю в скважины, пробуренные на расстоянии 70 см одна от другой и на 1—1,5 м от штамба дерева. Заполненные до краев скважины присыпаю торфом, а поверх него взятой из скважины землей так, чтобы образовался холмик, похожий на тот, что сделан кротом. Через три недели он «уходит» в скважину и поверхность почвы выравнивается.
Таким образом,, в течение 2 лет с помощью скважин заправил удобрением участки под кронами деревьев. Затем в том же порядке, примерно по той же технологии вторично заправил почву на тех же участках, но уже на расстоянии 35 см от старых скважин.
В результате через два года почва была вторично заправлена органическими удобрениями. Теперь она хорошо дренирована и способна легко пропускать растворы удобрений. Как показала практика, бурение скважин и заполнение их органикой не представляет большого труда.
После внесения удобрений трава начинает быстро расти. Ее нужно регулярно скашивать. Как, чем и когда косить траву? Вопрос не праздный. Я имею обыкновенную косу и механическую косилку. Косу хорошо отбиваю и затачиваю. Мне понравилась механическая косилка московского завода с одним ведущим колесом. Другие виды косилок, особенно механические, с бензиновым приводом, по разным причинам считаю малопригодными.
В работах многих авторов рекомендуется скашивать траву при достижении ею высоты 15—20 см. Я кошу каждые 5—7 дней, когда трава вырастает до 5—8 см, стараюсь не допускать ее перероста. Не кошу сырую траву после дождя и утром. За лето скашиваю ее около 20—25 раз. Примерно 15 сентября — 1 октября эту работу прекращаю. Отава хорошо утепляет корни деревьев.
В тех случаях, когда трава вырастает по каким-либо причинам выше 8 см, скашиваю ее обычной косой, затем сгребаю, мелко рублю и разбрасываю по скошенному участку. Она постепенно перегнивает и образует гумусный слой.
За 20 укосов в год общая «высота» травы составляет 80—100 см, это уже солидная масса органики.
Замечу, что почву под молодыми деревьями и деревьями на карликовых подвоях, а также под теми, что расположены в малодоступных для кошения местах, держу только под мульчой без перекопки почвы.
В начале своего опыта я обратился к специалистам с вопросом, какая трава пригодна для залужения. Ответ был такой, что для этой цели пригодна только трава с мелкой корневой системой, например, мятлик, овсяница, райграс многолетний, клевер белый и др. После этого я под двумя яблонями решил заменить случайную траву на клевер белый. Перекопал, удобрил почву и посеял клевер. Он взошел и начал нормально развиваться, но потом стал зарастать мокрицей и после нескольких укосов от клевера белого не осталось и следа. Затем исчезла и мокрица, не выдержав частой косьбы. Их заменила трава, которая росла до этого.
Меня часто спрашивают, какую траву я сею на участке. Но когда я отвечаю, что никакой специальной травы не сею, мне не верят. Считают, что я не хочу открыть секрета. У ж очень красив участок при залужении. В действительности, в моем саду трава растет без посева, в основном мелкая густая, с вегетативно ползучим корневищем.
Растут и одуванчик, и мокрица, но они не распространяются, так как угнетены частой косьбой. Не выдерживает ее и пырей. Следует учесть, что при частом скашивании травы корневая система ее ослабляется и конкуренция трав с садовыми насаждениями тем самым значительно уменьшается. А это очень важно.
Хочу добавить, что залуженные участки требуют несколько большего полива, на песчаных почвах более частого. А на излишне увлажненных участках залужение значительно улучшает условия развития на них плодовых деревьев.
Содержание приствольных кругов
У нас в Волгограде садоводы-любители, как правило, содержат приствольные круги плодовых деревьев под черным паром. Но рыхлить почву в приствольных кругах после каждого полива и дождя, да еще порой стоя в неудобной позе под ветвями, очень трудно. Поэтому часто почву своевременно не рыхлят. В результате уже на второй день при избытке солнца и глинистой почве приствольные круги становятся как камень. Доступ воздуха к корням затрудняется.
Я сделал вокруг трех яблонь приствольные площади размером 3X3 м. Почву в них разрыхлил на глубину 0,25 м, разровнял и посеял многолетние луговые злаковые травы. Трава дружно взошла. Образовались красивые зеленые лужайки.
За дернение значительно упростило уход за почвой, освободило меня от многократного ее рыхления. Скашиваю траву, когда высота ее достигает 15—20 см. Зеленую массу оставляю на месте в качестве мульчи. Для скашивания применяю косу, а в труднодоступных местах (около ствола дерева) — серп.
Растительная масса разлагается на поверхности почвы, образуя слой мульчи, которая вместе с корнями травы предупреждает образование поверхностной корки, уменьшает уплотнение почвы, повышает ее водо- и воздухопроницаемость. По мере разложения скошенной массы возвращаются в почву вынесенные травой минеральные элементы.
Удобряю деревья осенью и летом. Осенью с помощью трубы диаметром 70 мм в углах приствольного круга делаю отверстия глубиной 300—400 мм, насыпаю в них смесь азотных, фосфорных и калийных удобрений и засыпаю землей. Летом при первом поливе после цветения вместе с водой добавляю раствор куриного помета. В зиму траву не скашиваю. Вместе со снегом она надежно защищает корни деревьев от мороза.
Упавшие на траву яблоки меньше повреждаются, не загрязняются, дольше хранятся.
При содержании почвы под паром яблони сорта Симиренко давали урожай не каждый год, и только в результате задернения, я считаю, ликвидирована периодичность плодоношения. Сейчас они ежегодно дают одинаковые урожаи. Причем плоды укрупнились. Изменилась и их окраска. На лежкость плодов такой способ содержания почвы в моем случае заметного влияния не оказал.
Теперь на основании своего опыта содержания приствольных кругов под задернением могу с уверенностью сказать, что в наших условиях этот способ оптимален для садоводов-любителей.
Журнал «Приусадебное хозяйство», №6, 1983 год