К прививке для формирования и исправления дефектов кроны приступаю уже в первые годы после посадки дерева, не дожидаясь его плодоношения. Ведь гораздо легче это сделать у молодого дерева, чем у взрослого, пусть потом оно растет здоровым, стройным, красивым. Сама прививка, которую я применяю, на мой взгляд, проста, надежна, экономична и эффективна.
Прививки и перепрививки провожу с марта до половины мая и даже позже — до распускания почек у привоя (фактически прививаю все лето). Делаю это при хорошей погоде в любое время дня чистыми и сухими руками, слежу, чтобы подвой и привой тоже были чистыми и сухими, а нож — острым, как бритва. Эти условия я непременно соблюдаю. Хороший уход, обильные поливы в засушливую погоду способствуют полному хорошему срастанию веток за вегетацию. На месте прививки остаются лишь гладкие и ровные швы. Приживаемость почти стопроцентная.
Растения перепрививаю только хорошо развитые, здоровые, без крупных механических повреждений, морозобоин и солнечных ожогов. Прививаемый материал тоже должен быть здоровым, не подмерзшим, с хорошо развитыми плодовыми образованиями, со спящими почками. Использую в основном молодые свежесрезанные, а иногда и заранее заготовленные побеги и ветки двух-трех лет, но последние перед прививкой обязательно вымачиваю в воде одни-двое суток и дольше. Длина прививаемых одногодичных побегов и веток от 0,3 до 2 м, диаметр их от 0,5 до 3 см.
Обвязываю прививку в основном изоляционной липкой цветной полихлорвиниловой лентой (ПХВ) шириной от 7 до 20 мм. Она прочна, эластична, растяжима. Компоненты прижимает один к другому плотно и исключает испарение влаги и доступ воздуха к месту прививки. Это помогает образованию каллюса и способствует быстрому срастанию и хорошей приживаемости. Обмотку провожу прямо с мотка, липкой стороной к коре. Для прививки тонких веток моток разрезаю вдоль на две части. Снимаю ленту только после полного срастания: с тонких веток в конце следующего лета, с толстых — позже.
У молодого саженца способом копулировки с удлиненными срезами могу заменить ветку, нарастить одну или две ветки, а могу зараз заменить всю крону двух-трехлетнего дерева, если в этом есть необходимость.
Взрослые деревья перепрививаю начиная сверху. Толстые и длинные ветви обрезаю заранее, переводя их на ветки потоньше, хорошо расположенные в кроне, соблюдая соподчинение. Удаляю ветки с дефектами и лишние, загущающие крону. Раны по краям срезов зачищаю и замазываю петролатумом. Вновь появившиеся за вегетацию побеги, хорошо расположенные в кроне, прививаю на второй-третий год, а остальные удаляю.
Как провожу прививку копулировкой с удлиненными срезами? Стоя на лестнице, подвой (ветку) держу левой рукой и наклоняю ее на себя, а сверху копулировочным ножом делаю за несколько приемов косой (или другого сечения) срез длиной от 5 до 15 см (в зависимости от диаметра подвоя и привоя). Такой же срез делаю на привое и, не касаясь срезанных поверхностей пальцами, прикладываю привой к подвою и туго обматываю лентой, начиная снизу, винтообразно, внахлест, нанося ее в один-три слоя. Чем толще диаметр прививок, тем шире лента, больше слоев. Стараюсь, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя совпали хотя бы с одной стороны.
Прививку щитком с большим слоем древесины в приклад применяю в основном при формировании кроны и исправлении врожденных дефектов ее, у деревьев в первые годы после посадки в сад. Этот способ использую и для того, чтобы создавать дополнительные скелетные ветви на стволе там, где их нет (а хотелось бы, чтобы они были), или когда скелетные ветви недоразвиты или оголены, из-за чего крона оказалась однобокой и разреженной. Применяю эту прививку и при замене основных скелетных ветвей, растущих под острым углом отхождения с плохим срастанием, которые под тяжестью плодов и снега могут отломиться и погубить дерево.
Такую ветвь срезаю, а на этом месте или рядом прививаю другую, нужного мне размера. Укрепляю молодые ветви, растущие под острым углом, и другим способом, создавая «живые перемычки». В развилке на высоте 20—30 см и выше прививаю к стволу щитком в приклад один побег, если с противоположной стороны есть удачно расположенная ветка с хорошим углом отхождения, или два побега, если таких подходящих веток вовсе нет. Когда привой прочно и надежно прирастет, на второй-третий год его соединяю (прививаю) копулировкой с удлиненными срезами к ветке-развилке. Такие «живые перемычки» очень надежны. Никаких инородных материалов (железных скоб, проволоки и т. п.) я не использую: тем не менее отломов ни разу не было.
Для прививки щитком в приклад у подвоя на стволе (ветке) делаю продольный вырез-лыску длиной 5—15 см, «врезаясь» в древесину примерно на 1 см (чем толще подвой, тем длиннее делаю вырез). У привоя также срезаю побег-ветку со щитком с большим слоем древесины, точно подгоняя и по размеру, и по контуру среза на подвое. Нижний срез у выреза-лыски также можно делать с надрезом-язычком, а нижний конец у щитка привоя срезать под соответствующим углом. Потом прививку туго обматываю лентой винтообразно внахлест в два-три слоя, а около сучка еще и крест-накрест, не оставляя оголенных мест. В особенности плотно прижимаю и тщательно обматываю нижний конец щитка. Именно это особенно влияет на приживаемость.
Большими ветками прививаю плодовые растения более 25 лет. Причем перепрививкой не прерываю плодоношения. Так, с яблонь и других плодовых деревьев, пере-привитых ранней весной (в марте), получаю небольшое количество плодов в том же году, а со следующего года они плодоносят нормально.
Журнал «Приусадебное хозяйство», №5, 1982 год