Приближается осень — время закладки сада. А с чего начинать? Не торопитесь. Прежде хорошенько все обдумайте. На плане участка наметьте: где что расти будет. Где плодовые деревья, где кустарники ягодные, где земляника, где цветы. Отведите специальное место в углу участка для приготовления компостов. Предусмотрите дорожки, трубы для орошения, необходимые подсобные помещения.
При составлении плана учитывайте биологические особенности пород и культур, как бы не оказались наиболее светолюбивые растения в тени, за домом, другими постройками, под сенью деревьев. Сегодня мы не ставим перед собой цель охватить все вопросы рациональной планировки участка. Поговорим об основном.
После того как место для сада определено, надо сразу решить, как ориентировать ряды плодовых деревьев по сторонам света, каким должно быть расстояние между соседними рядами, на каком расстоянии в ряду размещать одно дерево от другого. А это, в свою очередь, зависит от того, какую формировку вы дадите растениям, какую систему обрезки будете в дальнейшем применять. Если форма кроны малогабаритная, а деревья посадите на больших расстояниях одно от другого, то много места, отведенного каждому из них, не будет использованы. И, наоборот, если предполагаются сильно развитые кроны, а деревья вы разместите слишком густо, то вскоре ветки начнут тянуться вверх. Нижние их части быстро оголятся. Высокие деревья с гибкими, тонкими, оголенными ветками, с плодоносным пологом, размещенным в верхней части кроны, иногда на высоте 7—8 м, а то и выше, едва ли вас обрадуют. Плодов будет мало, качество их будет средним, следовательно, работы много, а эффект от нее невелик. Больше огорчений.
Чтобы не было взаимного сильного затенения деревьев, лучше размещать их рядами. Расстояние между соседними рядами зависит от высоты деревьев. Свободное от ветвей пространство должно быть равно высоте деревьев, то есть отношение между этими двумя параметрами должно быть 1:1. При ширине крон 2,5—3 м и высоте 2,5—3 м расстояние между рядами 5—6 м. Расстояния между деревьями в ряду могут быть в зависимости от сорта и подвоя от 2 до 4—6 м. Яблони слаборослых сортов с редкой ажурной кроной (Уэлси, например) можно размещать на расстоянии до 3 м. А если они привиты на слаборослые подвои, то и на более близком расстоянии. Правда’, в последнем случае требуются опоры, поскольку корневая система карликов залегает очень неглубоко и без опор деревья сильно наклоняются в разные стороны, преимущественно в сторону направления господствующих ветров. Но это уже другой вопрос.
Яблони сильнорослых сортов типа Осеннее полосатое (Штрейфлинг) надо сажать посвободнее — в 5 и даже 6 м одно от другого. Чтобы место зря не пропадало, на первые 10—12 лет между ними можно посадить уплотнители — яблони скороплодных сортов типа, например, Уэлси, Мелба и других или вишни, которые после разрастания деревьев основной посадки нужно выкорчевать.
Какая ориентация рядов предпочтительнее: с севера на юг или с запада на восток? Целесообразнее, по-видимому, с севера на юг. Особенно если вы захотите создавать плодовые стенки. Освещение в течение дня всех сторон ряда в этом случае будет равномернее. Но допустимы и все другие ориентации — существенных стабильных различий по урожайности деревьев и качеству плодов в зависимости от направления рядов специалисты не наблюдали.
Итак, участок выбран, разбит в соответствии со схемой размещения деревьев, почва очищена от сорняков, перекопана, ямы для посадки приготовлены и заправлены. Теперь вам надо позаботиться о саженцах. Их вы можете вырастить сами или приобрести в плодопитомнических хозяйствах. В качестве посадочного материала можете использовать однолетние, двухлетние и взрослые деревья. Даже в возрасте 10 лет. Однако помните, что лучше приживаются, быстрее растут, проще поддаются формировке те, которые моложе. Чем старше дерево, которое вы пересаживаете с одного места на другое, тем большими будут потери корней при выкопке, тем сильнее нарушение корреляции между надземной и корневой системами, тем дольше растения болеют, да и формировка их сложнее.
Поскольку схема посадки деревьев в саду в значительной степени зависит от принятой формировки, естественно, о ней надо подумать прежде всего — еще до посадки. Так какую же выбрать форму крон? Это зависит от вас. Одни любят, когда на участке деревьев немного, но они дают хорошую тень, другие, напротив, на небольшом участке хотят иметь помологический сад и попробовать выращивать сорта и северного, и южного сортимента. В первом случае, чем объемнее кроны, чем больше ствол и ветви, тем лучше; во втором — подход прямо противоположный: ведь чем они меньше, тем больше деревьев можно разместить. Есть и «умеренные» садоводы. У них, как правило, сорта районированные или перспективные, деревья они формируют с обычной сферической кроной, обрезают их систематически, поэтому растения среднего размера плодоносят умеренно, но практически каждый год. Размещение пород и культур хорошо спланировано. Таких садоводов, пожалуй, большинство. Однако и они не прочь, если будут гарантии успеха, более интенсивно использовать свой участок: иметь больше деревьев, больше сортов разного срока созревания, получать с каждого квадратного метра участка больший выход продукции.
Известны сотни самых разнообразных форм крон и систем формирования. Классические и современные, сложные и простые. Описать их все не представляется возможным. Да это, пожалуй, и не нужно. Тем более, что многие формы крон в практическом садоводстве не применяются. Они соответствовали какому-то определенному этапу развития садоводства и постепенно забывались. Время показало, какие формы наиболее перспективны. Но для одних садоводов — излюбленные формировки — одни, они лучше ему удаются; для других — другие. Чтобы начинающие садоводы могли выбрать, мы остановимся на описании наиболее интересных форм кроны.
Следует, однако, сразу сказать, что чем более интенсивна крона, то есть чем больший выход высококачественных плодов она обеспечивает с каждого квадратного метра ее проекции и каждого кубического метра объема, тем больше придется уделять ей внимания, тем больше затрат времени требуется на ее выведение и поддержание.
Наиболее распространены в приусадебном и коллективном садоводстве обычные сферические кроны. Они могут быть лидерными и безлидерными, ярусными и безъярусными, с большим и сильно ограниченным количеством основных ветвей, составляющих остов кроны.
Безъярусная лидерная. Имеет лидера и до восьми основных скелетных ветвей. Первые три ветви располагаются с интервалами 15—20 см, последние — через каждые 25—40 см. Разреженное размещение ветвей обеспечивает хорошую связь их со стволом. Недостатки: медленное формирование; при наличии 8 ветвей возможно сильное загущение; сохранение лидера в течение всей жизни дерева обуславливает большую высоту дерева.
Измененно-лидерная. Отличается от безъярусной лидерной тем, что между ветвями интервалы несколько больше (до 30 см), и тем, что через 3—4 года после закладки последней ветви остова кроны лидер вырезают с переводом на эту ветвь.
Мутовчато-ярусная. Основные ветви остова кроны располагают в двух мутовках-ярусах по 3—5 ветвей в каждом. Ветви, как правило, закладывают из смежных почек. Расстояние между ярусами при пяти ветвях в первом ярусе до одного метра, при трех-четырех ветвях до 60—70 см. Ветви второго яруса закладывают над промежутками между ветвями нижнего. Достоинство кроны: быстро и легко формируется. Недостатки: при наличии 5 ветвей в ярусе возможна потеря проводника; при закладке ветвей из смежных почек у взрослых деревьев нередки разломы крон из-за непрочного скрепления основных ветвей и ствола.
Разреженно-ярусная. Пять-шесть основных ветвей закладывают как ярусами, по две-три смежные ветки, так и одиночно. И можно иметь три ветви в нижнем ярусе, а последующие три ветви разместить разреженно. Однако существуют и другие произвольные комбинации ярусов и отдельных ветвей. Расстояние от мутовки до одиночной ветви должно составлять не менее 40 см, до яруса из двух веток — до 70 см, до яруса из трех веток — до 100 см. После завершения формировки кроны проводник удаляют над последней боковой одиночной ветвью.
Вазообразная (чашевидная, котлообразная). Бывает с тремя и пятью основными ветвями, заложенными из смежных почек. Проводник удаляют сразу. Основные ветви обрезают на расстоянии 40 см от центрального проводника, добиваясь их разветвления на две ветви второго порядка. Недостатки: крона непрочная, верхняя ветвь после вырезки проводника, как правило, занимает его положение. Форма кроны применима для недолговечных слаборослых деревьев.
Улучшенная вазообразная крона. Отличается от обычной вазообразной разреженным расположением трех или пяти основных скелетных ветвей. Эта крона, как и вазообразная, недостаточно прочная. Кроме того, и в той, и в другой в центре образуется много волчков. Дерево всегда стремится заполнить отведенный ему объем. Приходится часто вырезать ветки, иначе весь смысл такой формировки пропадает.
Как видно из краткой характеристики отдельных сферических крон, формировки различаются количеством и размещением основных ветвей остова кроны и сроком удаления части проводника.
Обязательно ли так уж строго придерживаться какой-то определенной формировки? Практика показывает, что в период полного плодоношения дерева даже квалифицированный садовод с трудом определит, какая это форма кроны. Естественно, надо закладывать остов кроны и выводить его, придерживаясь какой-то определенной формировки. Следует обязательно учитывать особенности роста и плодоношения данного сорта. Без этого создать хорошую крону будет чрезвычайно трудно, а требования к ней высоки. Она должна быть прочной, удобной для ухода за растением и съема урожая. Ветви нужно размещать так, чтобы в отведенном данному дереву объеме не было свободных пространств и вместе с тем не создавалось бы загущения, а световой режим в кроне обеспечивал нормальное развитие веток, листьев и плодов по всему ее объему. И еще одно требование: важно, чтобы система формирования и обрезки 'приводила бы к раннему вступлению деревьев в плодоношение и к ежегодным высоким урожаям высококачественных плодов в расчете с единицы проекции и единицы объема кроны.
Журнал «Приусадебное хозяйство», №5, 1982 год