Обойдите участок. Пометьте себе, какие работы надо выполнить в первую очередь, а с какими можно еще повременить. Вот засохшие листочки остались на дереве от прошлого года. Они скрутились и висят вроде бы совсем безобидные. А ведь наверняка там притаился вредитель. Ждет не дождется тепла, когда можно будет покинуть свое зимнее убежище и наброситься на молодую аппетитную зелень. Снимите их осторожно и положите в ведро. Потом сожгите. Засохшие, почерневшие, съежившиеся (мумифицированные) плоды тоже снимите и положите в ведро. Туда же сложите все обнаруженные и снятые вами яйцекладки вредителей.
Если по каким-то причинам вы не побелили штамбы и основные ветки деревьев или если побелка почему-то не сохранилась, то, ни на день не откладывая, срочно приступайте к побелке. Смысл делать это есть только тогда, когда еще нет сильных перепадов температур ото дня к ночи, то есть до тех пор, пока еще солнышко не очень сильно нагревает кору дерева и не очень сильно охлаждается она после захода солнца. А позже побелка может служить только в декоративных целях. Если нечем вам побелить деревья, то по крайней мере установите с южной стороны от него широкую доску. Она несколько защитит штамб от сильного нагрева. Меньше будет опасность появления солнечных ожогов и рызрывов коры.
Вокруг молодых деревьев отопчите снег, чтобы мыши не погрызли молодую, сладкую для них кору. Такие раны плохо зарастают, с трудом поддаются лечению. Деревья сильно болеют, а нередко спустя год или два вообще погибают.
Скрепите деревья. И не только те, которые уже разломались или у которых уже явно заметна между сучьями трещина, но и те, ветки которых расходятся под опасно острым углом.
Просмотрите весь инвентарь. Исправлен ли он? Можно ли будет им работать? Заранее подготовьте его. Чтобы не получилось так, как в пословице о нерадивых: «Как на охоту идти, так собак кормить». Просмотрите секатор, пилку. Если они заржавели, почистите как следует и смажьте. Если остались с прошлого года неточеными — заточите. Просмотрите опрыскиватели, шланги. Негодные детали замените. В каком состоянии лопаты, грабли, мотыги? Наточите их. Обратите особое внимание на черенки инструментов. Не будет ли мозолей от длительной работы лопатой или граблями с такими черенками? Подумайте, какого инструмента или инвентаря недостает. Заблаговременно приобретите и подготовьте его к работе.
Поручите сыну или внуку, а если вы сами молоды и сноровисты или это доставит вам удовольствие, то сделайте сами кормушки для птиц. Да и скворешни уже пора готовить. Птицы — наши первейшие помощники в борьбе с вредителями.
А ближе к началу марта на юге или к концу этого месяца в более северных районах можно уже и к обрезке деревьев приступать. Начинайте с молодых. Почему? Да потому, что к молодым деревьям чаще применяют укорачивание, то есть удаляют части веток, наиболее обеспеченные питательными веществами. И чем ближе к началу вегетации, тем больше к верхушкам притекает запасных питательных веществ. При поздней обрезке все это просто будет отброшено, запасы расходуются напрасно. Деревья сильно ослабляются, плохо растут. Поспешите с обрезкой их. Минует опасность возврата сильных морозов — и сделайте эту работу.
Как только оттает и слегка подсохнет почва, порыхлите ее. Не ждите, когда она подсохнет на всем участке. Можно делать это постепенно, выборочно. Тем самым вы сохраните больше влаги в почве. А она очень нужна растениям!
Удобрения вносите не столько, сколько заблагорассудится, и даже не по общему рецепту, а исходя из данных анализа почвы в вашем саду и из потребности в них растений. Но если не успели или не смогли почему-либо сделать анализ почвы, то на худой конец (и надеемся — в последний раз) порекомендуем внести около 30 г полного удобрения на каждый квадратный метр удобряемой площади.
На юге приближается время посадки деревьев. Подготовьте все необходимое: саженцы, инвентарь, колья, удобрения. Об обычной посадке однолетними или двухлетними саженцами мы не будем говорить. Об этом достаточно подробно говорилось в прошлом году на страницах нашего журнала. А вот о пересадке крупных деревьев следует сказать несколько подробнее. Прежде всего помните, что успех пересадки зависит от того, насколько полно сохранилась при выкопке и транспортировке корневая система дерева. Чем больше корней сохранилось, особенно мочковатых, тем лучше дерево приживется, будет меньше болеть и раньше начнет плодоносить. Значит, надо пересаживать растения с возможно большим комом земли.
Выкопайте вокруг дерева канавку глубиной 50—60 см, подрежьте снизу ком. Обшейте его досками, чтобы не разрушался, и переместите в приготовленную заранее яму. Она должна быть несколько шире кома. Затем просвет между комом и почвой забейте смесью хорошей плодородной земли с торфом. Полейте основательно и замульчируйте сверху торфом или навозом. Не жалейте мульчи. Положите слой сантиметров 15. Не забывайте поливать! Это для пересаженного дерева особенно важно.
Попробуйте определить урожай по цветочным почкам. Для этого посчитайте, сколько примерно их на одной ветке, прикиньте, сколько таких условных веток может быть на дереве, и узнаете, сколько всего цветочных почек на этом растении. Из каждой почки образуется цветков пять. Вот вам и станет известно ожидаемое количество цветков на дереве.
А урожай какой будет? У взрослых деревьев при благоприятных условиях полезная завязь составляет до 10%, у молодых — около 15—20%. Зная примерно массу одного плода, вы определите массу всего ожидаемого урожая. Это важно для расчета потребности в удобрениях, в поливной воде, в средствах защиты от вредителей и болезней и особенно для обрезки. Так, если почек много, обрезку проводите смело. Даже часть можно и нужно для нормировки плодоношения удалить, а при слабой нагрузке, напротив, берегите каждую почку.
И получается, что вы у себя в саду и ботаник, и агроном, и квалифицированный исполнитель самых сложных работ. Вам самому предстоит принимать решения, что и как сделать, чтобы сад и глаз радовал, и урожай давал.
Журнал «Приусадебное хозяйство», №1, 1982 год