Для чего же все-таки проводят обрезку, какова ее цель? Если сформулировать просто, — для того, чтобы создать такую крону отдельных деревьев и такую конструкцию всего сада, которые при правильной агротехнике обеспечат ежегодные высокие урожаи плодов хорошего качества.
Три вида обрезки
Дерево само по себе — очень сложная биологическая система. Она состоит из большого количества разных по возрасту и назначению частей, органов и тканей. Причем система не стабильная, а непрерывно из меняющая свои параметры. Ежегодно образуется много новых веток и веточек, которые не всегда размещаются там и так, как это нас устраивало бы. Постоянно увеличивается объем кроны, она все норовит выйти далеко за пределы, удобные для садовода и регламентированные избранной системой формировки. В связи с этим частные задачи обрезки не постоянны ни по отношению к разным деревьям, ни по отношению к одному и тому же дереву на разных этапах его роста и развития. Однако в общем плане их можно изложить в определенной последовательности.
В первые годы роста деревьев в саду к ним применяют формирующую обрезку. Цель ее — заложить остов и создать на его основе прочную компактную, хорошо освещаемую, насыщенную обрастающими ветками, удобную для ухода крону. Не менее важно в этот период так строить обрезку, чтобы стимулировать быстрое нарастание объема кроны и раннее переключение дерева на начало товарного плодоношения.
Когда крона достигнет заданных параметров, а дерево еще будет достаточно хорошо расти и давать высокие урожаи, проводят регулирующую обрезку. Ее называют также поддерживающей. Задача такой обрезки, как следует из ее наименования, не допустить затухания ни роста, ни плодоношения растения и поддерживать физиологическое равновесие между этими процессами. От того, насколько полно вы будете решать эту задачу, зависит длительность периода получения из года в год высоких урожаев плодов хорошего качества. Здесь особую заботу надо проявить о постоянном пополнении кроны новыми ветками, на которых формируется урожай. Не менее важно нормирование пунктов плодоношения, чтобы не допустить перегрузки и связанной с ней периодичности плодоношения.
Если годичные приросты начнут с каждым годом ослабевать и вот-вот длина их станет менее 15 см, приступают к омолаживающей обрезке. Ее цель не допустить прекращения роста, а уж если это по каким-то причинам произошло, то вернуть дереву способность расти, сбалансировать рост и плодоношение, восстановить физиологическое равновесие между этими процессами.
Не думайте, что на каждом этапе роста и развития дерева применяется только один из указанных видов обрезки. Нет, на практике все три вида обрезки могут тесно переплетаться между собой и дополнять друг друга. Так, при формирующей обрезке особенно в конце периода формирования, нередко требуется регулировать активность роста и плодоношения. А при регулирующей обрезке часть веток уже нуждается в омоложении. Проведение омолаживающей обрезки иногда просто немыслимо без формирования новых веток из числа появившихся. Однако в каждом случае доминирующую роль имеет один из видов обрезки: сначала формирующая, затем поддерживающая физиологическое равновесие и, наконец, восстанавливающая его.
Укорачивать или удалять
При обрезке плодовых деревьев в зависимости от поставленной цели одни ветки укорачивают, другие — удаляют целиком, третьим изменяют положение в пространстве, а часть веток оставляют расти свободно.
При укорачивании удаляют какую-то часть ветки. Если эта часть составляет менее 1/3 длины обрезаемой ветки, то есть если удаляют только несколько верхушечных почек, укорачивание считают слабым, а подрезку называют длинной. Удаление 1/3 длины прироста или одной четвертой части почек, размещенных на нем, — средняя степень укорачивания. Удаление более половины длины прироста и большей части хорошо развитых почек — сильное укорачивание, или короткая подрезка.
Срез у однолетних веток при укорачивании делают над почкой, у многолетних — над каким-нибудь ответвлением. В последнем случае — это так называемая обрезка на перевод. Укорачивание с обрезкой на почку применяют чаще всего при формировании молодых деревьев для регулирования силы роста и соподчинения ветвей. На перевод обрезают ветки при необходимости сократить их протяженность, уменьшить объем кроны или ограничить ее развитие в какую-то сторону, усилить обрастание веток у деревьев тех сортов, которым характерна слабая пробудимость почек или слабая побегообразовательная способность.
Когда обрезают взрослые деревья с сильно ослабленным приростом, укорачивать приходится почти все концы ветвей, обрастающих веток и части разветвленных плодовых веточек. В этом случае срезы делают на многолетнюю древесину. Такую обрезку обычно называют чеканкой. При этом удаляют разветвления более высоких порядков, так как они более старые и менее продуктивные.
Целиком, или, как еще говорят, на кольцо, удаляют ветки при формировании кроны для предупреждения загущения и при осветлении уже запущенных крон. Здесь приходится удалять и мелкие и очень крупные ветки. Прореживать их. Поэтому иногда вырезку веток целиком называют прореживанием, и это не далеко от истины.
Учитесь владеть «оружием»
Вам нужно укоротить ветки. При работе садовым ножом для того, чтобы сделать правильный срез на почку, лезвие располагайте на противоположной от почки стороне ветки примерно на 2 мм ниже ее основания. Разверните нож под углом примерно 45° к оси ветки так, чтобы верхний конец среза находился в 2 мм от верхушки почки. Затем резким движением на себя сделайте срез. Не начинайте его слишком низко, а то рана будет длинной и почка, находящаяся на обратной стороне ее, может усохнуть или даст очень слабый побежек. Если сделаете срез слишком высоко над почкой, то новый побег отломится от оси продолжения ветки, шипик усохнет, рана будет зарастать плохо. Однако это правило важно соблюдать только при формировании молодых деревьев (до трех-четырехлетнего возраста). У взрослых деревьев веточек слишком много, и поэтому ни: какого значения не имеет, если ветка на несколько градусов отклонится в сторону от оси продолжения ветки.
Крепко держите садовый нож в правой руке, а левой придерживайте обрезаемую ветку. При вырезке целиком слегка пригибайте удаляемую ветку в сторону направления среза.
Работая секатором, также стремитесь к тому, чтобы раны не были жеваными, чтобы не подрезалось основание почки, чтобы срез был не очень длинным и чтобы не оставались шипики. Последнее важно при формировании молодых деревьев и особенно при обрезке более толстых веток на перевод.
Секатор при обрезке крепко держите в руке. Не допускайте во время резания перекосов и поворотов. Четыре пальца руки размещайте на ручке секатора, связанной с широким лезвием, а ручка противорежущей пластины должна опираться на ладонь. Широкую и острую часть секатора всегда обращайте к оставляемой части ветки, так как толстая часть противорежущей пластины прижимает и мнет ткани дерева, в результате чего раны хуже зарастают. Направляйте срез поперек тканей ветки. Даже при частичном совпадении направления среза с осью ветви возможны разворот секатора и расщепление древесины.
Крупную ветку не пытайтесь обрезать ножом или секатором. Если вам даже и удастся сделать это, рана получится очень неровной, возможно, расщепленной или рваной. Лучше пользуйтесь пилкой. При удалении ветки целиком срез делайте по верхушке кольцевого наплыва. Здесь больше всего активных тканей, способствующих быстрому зарастанию раны.
Не очень крупную ветку выпиливайте сразу на кольцо. Во избежание отлома поддерживайте ее рукой.
Слишком крупная, тяжелая ветвь может отломиться задолго до завершения среза. В результате обычно образовывается крупная рана. Поэтому выпиливайте такие ветки лучше по частям. Сделайте сначала запил снизу ветки на расстоянии 20—30 см от ее основания. Пилите до тех пор, пока не заклинится пилка. Затем сделайте второй запил сверху. Отступите от первого на 3—5 см дальше от основания ветки. Когда этот второй запил дойдет до уровня первого, ветка отломится. Попридержите ее рукой на всякий случай, чтобы при падении она не поломала расположенные ниже другие ветки, особенно обрастающие. Вытащите ее из кроны. Теперь можно легко и просто выпилить пенек. Однако при окончании среза работайте осторожно и пенек все-таки придерживайте рукой. Не к чему усиливать риск сделать задир коры.
Выпиливая крупные ветки, располагающиеся на стволе или на основных ветвях, срезы делайте по кольцевому наплыву. Нельзя делать срез параллельно стволу. В этом случае рана получается необоснованно большая. Нельзя делать срез и перпендикулярно ветке, то есть по ее наименьшему сечению. Хотя при этом рана получится самая меньшая из возможных, но в нижней части останется шипик (пенек). Он не обеспечивается ни влагой, ни питанием. Будет усыхать. Бывает иногда, что кольцевой наплыв располагается не строго по кольцу, а с некоторым углублением в средней части к стволу. В проекции получается фигура, близкая к клину. При выпиливании таких веток срез должен начинаться у наплыва и оканчиваться также у наплыва.
При остром угле отхождения кольцевого наплыва обычно не бывает. Чтобы правильно определить место среза, из верхней точки ветки, подлежащей удалению, проведите мысленно две линии: одну параллельно стволу или несущей ветви, вторую перпендикулярно удаляемой ветви. Срез делайте по линии, делящей этот угол пополам.
Какой нужен инструмент?
Чтобы обрезка не доставляла особых хлопот, а работа шла споро, чтобы срезы были высококачественными и раны быстро затягивались, прежде всего позаботьтесь об инвентаре, научитесь пользоваться им и исправлять возникающие неполадки. При работе держите под рукой все необходимые материалы и своевременно используйте их. Набор садового инвентаря для обрезки обычно комплектуют в так называемой сумке обрезчика. Она компактна, удобна и содержит практически все, что может понадобиться при обрезке. Однако это не исключает и поштучного приобретения инструмента.
В последнее время самым популярным инструментом для обрезки стал секатор. Его используют для обрезки побегов, веточек и тонких до 30 мм в диаметре ветвей. Им делают срез на почку, на перевод на веточку, вырезают ветки целиком.
Для обрезки высоко расположенных веток, которые трудно достать с земли, используйте сучкорез. Его называют иногда также воздушным секатором. Не пытайтесь обрезать им ветки толще 2,5 см в диаметре, так как при этом он обычно заклинивается. Раны получаются жеваными. Инструмент быстро тупится и разлаживается, требует частой точки и регулировки.
Если у вас нет сучкореза, можете изготовить его сами из обычного секатора. Для этого рукоятку с противорежущей пластинкой прочно прикрепите к штанге или длинному шесту, а к другой рукоятке сделайте приспособление для приведения в действие ножа.
Крупные ветви лучше вырезать пилкой. Обычная пилка, применяемая в плотницком деле, для обрезки плодовых деревьев непригодна. Ее зубцы быстро забиваются влажными опилками, и она становится как бы беззубой. Специальная садовая пилка позволяет делать быстрый распил, и срез при этом получается довольно гладкий.
Другой режущий инструмент при обрезке плодовых деревьев используют нечасто. Еще несколько лет тому назад основным орудием обрезчика был садовый нож. Но в последнее время чаще применяют секатор. По-видимому, это связано с тем, что приобретение навыков работы садовым ножом требует длительной тренировки, а садоводы-любители — народ занятой, и поэтому они не могут позволить себе тратить на обрезку так много времени. Без тренировки же садовый нож не только не дает ожидаемых результатов в смысле качества срезов и быстроты выполняемой работы, но и становится опасным.
Взбираться на деревья при обрезке не следует, так как при этом неизбежны раздавливание и сдирание коры, а также поломка ветвей и веточек, особенно в центре кроны, где их и без того Немного. Следствие — крупные, плохо заживающие раны.
Инструмент ухода требует
Пользуйтесь только исправным, хорошо заточенным и правильно отрегулированным инструментом. Иначе качество работы будет плохим, несмотря на большие усилия. Для точки и правки инструмента надо иметь брусок, оселок (для точки ножей и секаторов), ремень (для правки ножей), разводку и напильник (для развода и точки пилок). Все это есть в сумке обрезчика. Или может быть по отдельности приобретено в магазине.
При работе не допускайте сильного затупления инструмента. Время от времени затачивайте ножи и секаторы на брусках и оселках. Секатор для основательной заточки разберите.
После заточки, собрав секатор, проверьте правильность его действия. Медленно закрывая, посмотрите, не слишком ли большой зазор между клинками, не туго ли они идут один у другого, нормально ли действует пружина, приводящая клинки в исходное положение. У хорошо отлаженного секатора должно быть только две точки соприкосновения режущего лезвия с противорежущим клин ком. Одна, неподвижная, размещается у шарнирного сочленения, вторая, подвижная, — в вершине угла, где соприкасаются лезвия в каждый данный момент. Если в вершине угла клинки не соприкасаются, то, значит, плохо затянули гайку на шарнире. Если же слишком туго идет режущее лезвие, то гайка перетянута. В этом случае может заворачиваться и даже крошиться жало лезвия. Чтобы не было ошибки, затягивайте гайку при закрытом положении секатора. Время от времени освобождайте запорное устройство и следите, как открывается секатор. При нормальной затяжке гайки он открывается с силой до упора, при излишней — медленно, с трудом, до упора иногда не доходит, при недостаточной — открывается хорошо, но между клинками будет большой зазор. Посмотрите внимательно, не выступает ли кромка режущего лезвия за нижнюю кромку противорежущей пластины. При таком положении лезвие будет затупляться и, кроме того, возникнет опасность поранить руки.
При периодических правках секатора во время работы не разбирайте его. Просто открой те и в тиком положении заточите бруском, а затем поправьте оселком наружную сторону режущего клинка. Внутреннюю сторону только слегка подправьте, чтобы не было завала.
Хорошие ровные запилы можно получать, лишь используя правильно разведенную, хорошо заточенную и не имеющую перекосов пилку. В этом случае обеспечивается не только хорошее качество срезов, но и существенно облегчается сам процесс пиления.
У правильно разведенной пилки расстояние между концами зубьев должно быть несколько большим, чем толщина полотна. Разводятся зубья слабым отгибанием их при помощи разводки в стороны поочередно: один — вправо, другой — влево и т. д. Угол отгибания для всех зубьев должен быть одинаков. При разводке время от времени проверяйте, не выходит ли какой-нибудь зуб из своего ряда. Для этого поднимите пилку до уровня глаза и посмотрите в торец на зубья. Если работа идет правильно, вы увидите два четких ряда зубьев с седловиной между ними. Тут же сразу выявится, какой из зубьев отогнут недостаточно, а какой слишком сильно.
Затачивают зубья напильником только с внутренней стороны по кромкам.
Чтобы инструмент долго и надежно служил, всякий раз после работы очистите его от грязи и насухо протрите. Если же предполагается длительный перерыв в работе, то после очистки инструмента смажьте его. Не допускайте ржавления инструмента. При укладке секатора на длительное хранение пружину снять.
Лечение ран
Очень шероховатую поверхность срезов, сделанных пилкой, загладьте острым ножом или стамеской, чтобы на поверхности раны не задерживалась вода и легче было бы покрыть рану замазкой. Если пилка острая, то срезы перед замазкой или закраской их можете не зачищать. Закрашивайте срезы тут же после завершения обрезки данного дерева. Нехорошо, если разрыв между обрезкой и закрашиванием ран более часа и вовсе никуда не годно, если он более суток.
Лучшая замазка — вар-петролатум.
Можно использовать для покрытия ран асфальтовый, битумный и кузбасский лаки.
Из красок можно использовать охру, сажу и сурик, но ни в коем случае нельзя применять свинцовые белила, ярь-медянку...
Журнал «Приусадебное хозяйство», №2, 1982 год