Как улучшить яблоню на всех этапах роста дерева?

1. Сразу после посадки

Всегда ли нужна обрезка? Что делать, если рост веток несогласован? В чем смысл обрезки яблони? Каковы ее приемы и особенности в зависимости от сорта, возраста, климатических условий? Нужна ли она вообще?

Сколько по этому поводу сломано научных копьев на симпозиумах, конференциях, совещаниях, на страницах монографий, в журнальных статьях! А садовод-любитель, между тем, взял в руки секатор, кривой садовый нож или ножовку и направился на участок.

Что ему посоветовать? Попробуем разобраться вместе. Для чего обрезают вновь посаженное дерево? Очевидно, для того чтобы исправить недостатки в развитии основных ветвей и центрального проводника, то есть, чтобы привести дерево к «исходным позициям», с которых начинается формирование кроны. Если «фигура» у деревца, на ваш взгляд, отменная — не торопитесь браться за «оружие», обрезка, может быть, и не нужна. И вообще не пускайте в ход режущий инструмент, если нет ясной цели.

Наиболее рациональна в любительском саду — сферическая крона, имеющая не более трех-четырех основных ветвей первого порядка и центральный проводник. Остов кроны должен быть покрыт обрастающими ветками. Для нормального роста, закладки цветочных почек и хорошего плодоношения дерева необходимо хорошее освещение всех зон и участков в кроне. Этого можно достигнуть, если высота кроны не превышает 3 м, а ширина ее в одном из направлений (север — юг или запад — восток) составляет 2,5—3 м. Разумеется, такие кроны нуждаются в своевременной корректирующей обрезке, иначе неизбежны загущение их и увеличение размеров.

Яблони, посаженные на постоянное место, надо обрезать возможно слабее: чем больше на них будет листьев, тем быстрее будет восстанавливаться нарушенная при выкопке корневая система и соответственно активнее будет нарастать необходимый для перехода к плодоношению объем кроны. Однако бывают случаи, когда мы вынуждены прибегать к сильной обрезке, но об этом — позже.

Если имеется достаточно много хорошо развитых веток (рис. 1), то забот у вас будет немного. Надо только вырезать на кольцо конкурент (а), укоротить слишком длинные ветки (б) и отогнуть до горизонтального положения ветки (в), не входящие в состав основных. Их оставьте для ускорения вступления дерева в плодоношение. Центральный проводник у деревьев с пирамидальным ростом (г) должен быть примерно на 20 см выше концов основных ветвей, у деревьев с раскидистыми кронами (д) — на 10—15 см. При этом обрезку веток у первых проводите на наружную (по отношению к центральному проводнику) почку; у вторых — на внутреннюю. Силу роста ветвей регулируйте не обрезкой, а изменением их положения в пространстве. Слабые ветки для усиления роста поместите в положение, близкое к вертикальному (рис. 2А), а сильные, напротив, отклоните ближе к горизонтальному (рис. 2Б).


А вот если пришлось посадить деревце, у которого первые разветвления находятся слишком высоко от земли, то вам придется, чтобы потом не страдать несколько десятков лет, принять радикальные меры и заложить новую крону на нужной высоте. Для этого деревце обрежьте на высоте примерно 70—80 см от уровня почвы. Однако имейте в виду, что после такой обрезки на оставшейся части штамба ветки будут расти под острыми углами, что сопряжено с опасностью разломов кроны в дальнейшем, особенно при большом урожае. Поэтому при последующем формировании надо будет, безусловно, удалить конкурент центрального проводника и, возможно, следующую за ним ветку, а веткам, оставляемым в качестве основных, путем установки распорок или растяжек помочь увеличить углы отхождения по меньшей мере до 50—60°.

Если грозит сильное отставание в росте основных веток из-за того, что на центральном проводнике уже образовались новые ветки, то вам также придется заложить новый центральный проводник, а всю часть кроны выше его срезать (рис. 2В).

При первой послепосадочной обрезке в любом случае надо стремиться, чтобы наметился остов кроны, то есть чтобы центральный проводник занимал доминирующее положение, чтобы у него не было конкурирующих веток, а основные ветви были равномерно размещены вокруг ствола и имели примерно сходное по силе развитие. По возможности сведите к минимуму укорачивание и вырезку веток.

2. От посадки до плодоношения

Сформируйте крону. Как ускорить переход к плодоношению? Учитывайте особенности сорта.

Дальнейшая обрезка, вплоть до начала плодоношения и достижения кроной окончательных размеров, направлена на формирование основных веток и пополнение кроны обрастающими веточками. Хорошо сформированное дерево должно без установки подпор (чатал) удерживать урожай 150 кг плодов и более.


Наряду с формированием одна из основных задач обрезки заключается в стимуляции раннего плодоношения. Сильная обрезка в молодом возрасте сопряжена с сильным ростом, медленным развитием и поздним вступлением деревьев в плодоношение. Как показывают специальные опыты и наблюдения, при сильной формирующей обрезке урожаи за ряд лет в несколько раз меньше, чем при слабой.

При формировании деревьев необходимо учитывать особенности, присущие данному сорту. У сортов с плохой пробудимостью почек (Коричное полосатое, Китайка золотая, Коробовка. Апорт алмаатинский, Ренет бергамотный, Бойкен и др.) без соответствующего укорачивания ветки вырастают голенастыми, оголенными, плодоношение быстро перемещается на периферию кроны. Образуется много острых развилок, которые нередко служат причиной отломов ветвей и даже разломов всего дерева. Чтобы предупредить эти нежелательные явления, укорачивайте побеги продолжения основных ветвей. Пробудимость почек и обрастание веток усиливаются при обрезке над боковыми разветвлениями.

Деревья сортов с хорошей пробудимостью почек и побегообразовательной способностью (Осеннее полосатое, Бабушкино, анисы, Мелба, Ренет Симиренко и др.) склонны к загущению кроны. Поэтому не укорачивайте их ветки без особой нужды, так как этим вы еще более усилите загущение. Они нуждаются в прореживании кроны, чего можно достичь, удаляя целые ветви и превращая часть сильных веток в обрастающие.

Яблони сортов с хорошей пробудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина, Пармен зимний золотой, Ренет шампанский, Вагнера призовое, Титовка зимняя и др.) обычно сами хорошо формируют крону и в молодом возрасте почти не нуждаются в прореживании. Лишь иногда для усиления развития обрастающих веточек их приходится прореживать и укорачивать.

У таких сортов, как Антоновка обыкновенная, Славянка, Уэлси, Папировка, хорошая пробудимость почек и средняя способность к ветвлению. В связи с этим в период формирования они нуждаются в сравнительно небольшой обрезке. Надо лишь следить за тем, чтобы часть сильных приростов, не имеющих перспективы развития, своевременно отгибая или обрезая на перевод, превратить в обрастающую (плодоносную) древесину.

В течение всего периода формирования обрезка деревьев яблони с хорошей пробудимостью почек, но со слабой побегообразовательной способностью проводится примерно так, как показано на рис. 3. Укорачивайте ветки (а) для предупреждения голенастости и усиления их обрастания. Обрезку в этом случае проводите, как правило, на перевод. Необходимо также некоторое прореживание веток (б). При этом в первую очередь удалите ветки, не имеющие перспективы роста, грозящие загущением, растущие внутрь кроны или слишком вертикально. При достижении деревом окончательной высоты центральный проводник обрежьте над первой или второй хорошо развившейся веткой и занявшей уже устойчивое положение. Для примера показаны две ветки, из которых одна (А) не формировалась и поэтому получилась оголенной, вторая (Б) формировалась правильно, благодаря чему на ней имеются хорошие сильные разветвления в виде обрастающих веток.


При формировании деревьев с хорошим ветвлением (рис. 4) особое внимание уделяйте прореживанию кроны, чтобы предупредить ее загущение (ветки а). Проводите также некоторое укорачивание (ветки б) для соподчинения ветвей и предупреждения образования развилок (ветки в). И в этом случае, когда дерево достигнет установленной высоты, обрежьте центральный проводник переводом на первую, вторую или даже третью ветку сверху.

Несколько отличается обрезка яблони сортов, поздно вступающих в плодоношение. Здесь лучше не вырезать ветки, а сгибать их до горизонтального или пониклого положения или переплетать две ветки одну с другой. На рис. 5 показана примерная схема обрезки таких деревьев (А — дерево до обрезки и Б — после обрезки).

И в период формирования кроны, и в последующем обрезку начинайте с прореживания, чтобы не тратить напрасно время на работу с теми ветками, которые будут удалены. Сначала вырежьте крупные ветки пилой, затем сделайте необходимые поправки секатором или ножом.

3. Когда яблоня плодоносит

Как повысить урожай и улучшить его качество. Прореживайте и снижайте крону.
При нарастании урожая, пока рост веток хороший, обрезка довольно проста Надо следить лишь, чтобы крона не загущалась и не вытягивалась вверх. Для этого систематически прореживайте ее и ограничивайте рост в высоту. Волчки, не имеющие перспективы роста, удаляйте на кольцо. Обрезка должна быть регулярной. Если пропустить один-два года, то вырезать придется более крупные ветки, что, естественно, сопряжено с усилением роста.

С годами рост деревьев постепенно ослабляется Старение ветвей усиливается от основания к верхушкам. И по мере этого снижается морозостойкость деревьев, нарастает периодичность плодоношения, плоды становятся мельче. Возникают новые задачи: не допустить чрезмерного ослабления и прекращения роста веток в длину и обеспечить постоянное обновление плодовой древесины. Не дожидаясь полного прекращения роста, приступайте к омоложению ветвей. Проводите чеканку — обрезку всех веток с ослабленным концевым ростом. Разумеется, лучше не допускать, чтобы длина годичных приростов стала меньше 20—25 см, но если уж это случилось, необходима омолаживающая обрезка.

Кроме того, в это время следует регулировать нагрузку дерева урожаем, чего вы можете достигнуть, уменьшив количество пунктов плодоношения за счет вырезки щуплых и малопродуктивных плодовых образований, а также омоложением хорошо расположенных, но стареющих веток, утративших способность к росту и регулярному плодоношению (рис. 6). Примерная схема обрезки яблони в период полного плодоношения показана на рис. 7.

4. Если дерево запущено

Нормальные условия для роста и плодоношения — как их добиться? Опасайтесь ранить дерево.

Обрезка запущенных деревьев — труд большой. Обычно это сильная обрезка, при которой приходится наносить дереву много ран, удалять крупные ветки. Вот почему лучше обрезать дерево систематически, чтобы не допустить сильного загущения крон и чрезмерного вытягивания их в высоту, прекращения роста и усиления периодичности плодоношения. Однако в любительских садах запущенные деревья, даже среди молодых,— не редкость. Поэтому мы сочли необходимым дать примерную схему обрезки таких деревьев (рис. 8) Как и в предыдущем случае, здесь прежде всего необходимо создать условия для нормального роста и плодоношения. Но у сравнительно молодого дерева сначала надо выявить и обособить лидера (а), определить основные ветки (6), а затем уже основательно проредить крону (в) и ликвидировать острые развилки (г). У более старых деревьев волчки нужно либо вырезать на кольцо, либо использовать их для формирования новых веток.

Польза от такой поправочной и омолаживающей обрезки велика. Она способствует появлению молодых сильных веток, более склонных к ежегодному плодоношению, чем стареющие. Кроме того, после основательного прореживания кроны в ней существенно улучшается световой режим, что весьма важно для закладки цветочных почек, для лучшей фотосинтетической деятельности листьев, для повышения количества и качества формирующегося урожая.

При необходимости сильной обрезки помните, что нельзя наносить несколько крупных ран на стволе и на основных сучьях кроны на одном уровне.

5. После морозов

О характере повреждений «сигнализирует» окраска. Когда необходима сильная обрезка. Используйте волчки для формирования кроны.

Особый случай представляет собой обрезка деревьев, пострадавших от мороза. Приступайте к ней лишь после установления характера и степени повреждений. Неповрежденная древесина на продольном срезе имеет белую или зеленоватую окраску. Чем сильнее степень подмерзания, тем темнее окраска древесины — до темно-коричневой и бурой, переходящей в черную.

Молодые плодовые деревья, еще не вступившие в плодоношение или только начавшие давать первые урожаи, наиболее морозоустойчивы. При слабой степени подмерзания обрезайте их так же, как здоровые. Не учитывая подмерзания, обрезайте и деревья, у которых отмечены лишь повреждения древесины, а кора и камбий не тронуты. Если подмерзли только концы ветвей, обрезайте их до здоровой или относительно здоровой древесины. У молодых деревьев, не прошедших период формирования, необходимо при этом соблюдать порядок соподчинения ветвей.

Обрезка средне поврежденных деревьев отличается несколько более сильным укорачиванием ветвей: их обрезайте на перевод в зоне слабого подмерзания.

Естественно, в первые годы после подмерзания ветви из-за ослабления связи с корневой системой начинают расти позднее и развиваются слабо, облиственны плохо. В дальнейшем накопятся новые слои древесины, развитие улучшится, однако прочность и гибкость таких ветвей останется слабой. Поэтому даже при небольшой нагрузке плодами возможны отломы веток. В связи с этим они нуждаются в сильном укорачивании и постепенном формировании взамен таких веток новых ветвей из волчковых побегов.

Обрезку сильно поврежденных морозами деревьев лучше отложить до того времени, когда явно обозначится зона подмерзания, а в случае неясной картины — и до следующего года. Обрезайте такие деревья в зоне появления сильных волчков. И уж здесь не приходится соблюдать соподчинения. Поправочную обрезку вы сможете провести потом, при достаточном количестве веток, из которых можно будет легко выбрать удачно расположенные, вместо подлежащих вырезке сильно подмороженных. Правда, если деревья были очень молодые, в возрасте двух-трех лет, и вымерзли почти нацело, то обрезку едва ли целесообразно откладывать. Их обрезайте, что называется, на обратный рост и формируйте новую крону из наиболее сильного побега, появившегося ниже места обрезки, но выше места прививки.

При обрезке подмерзших деревьев особо следите за тем, чтобы на центральном проводнике и на основных сучьях не было крупных ран, тем более на одном уровне с разных сторон. Это может послужить причиной сильного угнетения или даже гибели той части ствола или ветви, которая размещается выше места таких срезов. При необходимости такой обрезки лучше сделать срез с переводом пусть даже на слабенькую веточку, а позднее, когда дерево несколько окрепнет, выпилить оставленную часть на кольцо.

Крупные раны при обрезке тщательно покрывайте садовой замазкой. Это просто необходимо, так как на поврежденной морозами древесине поселяются грибки, усугубляющие и без того тяжелое состояние дерева.

В последующие годы обрезка сильно пострадавших от мороза деревьев является своего рода формирующей. Выбирайте удачно расположенные ветки и начинайте создавать из них новые основные ветви, заботясь о том, чтобы они были хорошо покрыты плодовыми образованиями. Очень поврежденные ветки постепенно вырезайте. В первые годы после сильных морозов не надо позволять деревьям чрезмерно перегружаться цветками и плодами. Это, особенно при плохом водоснабжении и минеральном питании, ослабит развитие дерева, что впоследствии, даже при очень легких морозах, может привести к его гибели.

Советы старины далекой

«Определить время зимней обрезки мы предоставляем самому садоводу; он должен следить за градусом температуры и отдавать себе отчет в состоянии деревьев, — писала газета «Русское садоводством в 1887 г. — Каждый садовод, желающий обрезать дерево, должен непременно помнить следующие правила, от которых зависят рост дерева, равновесие его отправлений, обилие плодоношения и самый большой размер плодов.

Всякое дерево, расположенное на шпалере, следует совершенно снять со шпалеры до обрезки. Если об этом не позаботиться, что случается весьма часто, прежние подвязки врезаются в кору или до того стягивают ствол и ветви, что дают повод к истечению камеди у косточковых деревьев и к разным ранам у зерноплодных (семечковых). Кроме того, неразобранная шпалера — самый надежный приют для всякого рода насекомых.

Можно надеяться на получение хороших плодов только с сильных и здоровых деревьев. Плоды, производимые извилистыми, покрытыми наростами, всегда чересчур крепки (каменисты), безвкусны, пятнисты, они мало увеличиваются в росте, чаще всего полаются, не достигнув своего полного развития, и падают несколько дней спустя. Слабые деревья, истощенные чересчур короткою обрезкой и частым прищипыванием, никогда не дают ни красивых, ни вкусных плодов.

Цветы показываются всегда только на слабых ветвях. Из этого правила не следует обессилив деревьев для получения цветов. Следует только ослаблять сучья, на которых желательно вызвать цветоношение, тогда получается в итоге сильное дерево, покрытое цветами, обладающее здоровьем, силой и соками, необходимыми для производства огромных и вкусных плодов.

Обрезка дереве должна вести к двум противоположным явлениям: сильному общему складу дерева и к слабым боковым сучьям. Производство красивых и вкусных плодов вполне возможно при этом единственном условии.

Дерево всегда страдает от обрезки, несмотря на всю ловкость и умение садовода. От учащенной обрезки развиваются всевозможные болезни. Когда сучья обрезают слишком коротко и прищипывают ветки слишком часто, дерево сильно ослабляют. Если обрезка производилась кривым садовым ножом, каждый срез можно уподобить ране, которая поведет к огневице или к загниванию. После обрезки кривым ножом часто остаются кончики ветвей и по прошествии двух лет видишь уродливое дерево, покрытое гниющими .ранами, от которого нельзя ожидать в будущем ни сильного роста, ни порядочного плода».

Листая журналы

Тысячелистники — многолетние травянистые эфиромасличные растения — широко распространены по всей европейской части СССР и на Кавказе. В эфирном масле их содержится большое количество азулена.

Неприхотливые растения легко размножаются семенами ч делением кустов. Посевы тысячелистников можно использовать для борьбы с сорняками.

Эксперименты, проведенные на Сухумской опытной станции эфиромасличных культур, подтверждают целесообразность введения тысячелистников в культуру.

Европейская организация по защите растений включила в список A₁ карантинных объектов как вид, представляющий серьезную опасность для плодоводческих районов ряда европейских государств, яблонную муху. Муха является серьезнейшим вредителем яблонных насаждений на северо-востоке США. В настоящее время ее все чаще обнаруживают на абрикосе, груше, вишне, сливе.

Муха откладывает до 300 яиц под кожицу плода, через 4—5 дней появляются личинки. Они-то и разрушают мякоть плодов, вызывая их раннее опадение и обесцвечивание.