Сажаю черную смородину в траншеи глубиной 40 см, шириной до 1 м. Отложив почву верхнего слоя, удаляю подзол, заменяя его дерновой землей. Почву верхнего слоя смешиваю с фосфорно-калийными удобрениями (50—70 г действующего вещества) и перегноем (3—4 ведра) из расчета на 1 м2. Убедился в том, что черная смородина способна выносить такие большие дозы удобрений. Но она плохо переносит кислые почвы. Поэтому, кроме удобрений, одновременно добавляю известь 0,5 кг на 1 м2.
Траншею подготавливаю заранее. За 1,5—2 месяца почва в ней осядет, и можно сажать растения. Лучшим сроком посадки считаю осень. Зимы у нас снежные и нетрудно защитить кусты от вымерзания, к весенней вегетации (а вегетация у черной смородины начинается очень рано) саженец бывает вполне подготовлен. Размещаю растения в ряду на 1,25—1,5 м одно от другого.
Я не выписываю, как это делают многие садоводы, саженцы из Сибири. Даже такие знаменитые сорта, как Голубка и Стахановка Алтая, у нас не дают высоких урожаев. Уже при незначительном потеплении они трогаются в рост, попадают под весенние возвратные холода и часть цветков погибает. Зато смородина более южных сортов и форм, надежно укрытая снегом, не повреждается морозом и хорошо плодоносит. Исходя из своего многолетнего опыта, я пришел к выводу, что лучшие сорта черной смородины для приусадебного или любительского сада в Горьковской области следующие: Юннат, Победа, Боскопский великан, Московская ранняя, Память Мичурина, Соперник, Фаворская.
Из своих сеянцев, полученных из семян от свободного опыления сорта Юннат, я отобрал и вырастил стройные, не требующие опор кусты черной смородины (назвал ее Южная ночь). Они дают довольно сладкие крупные ягоды на длинных кистях.
Черная смородина хорошо и регулярно плодоносит только при ежегодной обрезке. Начинаю обрезку сразу после посадки саженца, оставляя три-пять почек на каждом побеге. Для взрослых кустов применяю наиболее простой, но универсальный способ, предложенный учеными Всесоюзного НИИ садоводства имени И. В. Мичурина. Вырезаю все ветви, прекратившие поступательный рост, независимо от сорта и возраста куста ежегодно удаляю лишние однолетние побеги, а также ветки, прирост которых менее 15 см. Ежегодно в конце июля — начале августа делаю прищипку. В результате на прикорневых побегах к осени первого года образуются ветви со множеством цветочных почек. Ветви, сформировавшиеся после летней прищипки, начинают плодоносить уже на двухлетней древесине. Причем своевременная летняя прищипка «укрупняет» ягоды.
Почву обрабатываю по мере ее уплотнения. Вблизи куста рыхлю поверхностно — на 3—4 см, по мере уделения от основания — глубже, до 12—15 см. Поливаю растения не реже раза в неделю, настолько обильно, чтобы вода не сразу впитывалась в почву.
Размножаю черную смородину черенкованием. Для этого во второй половине сентября срезаю однолетние приросты с сильных ветвей самых урожайных кустов, предварительно убедившись, что они не заражены почковым клещом и не имеют признаков махровости, и снимаю с них листья. Для профилактики махровости прогреваю черенки в горячей воде (+60°) в течение 10 мин. Из каждого побега нарезаю два-три сильных толстых (тонкие черенки выбрасываю, они дают слабые саженцы) черенка с пятью-шестью почками. Черенки сразу же вдавливаю наклонно в заранее подготовленную и увлажненную почву. Верхние две почки оставляю над ее поверхностью. К следующей осени из них разовьются хорошие побеги и получатся полноценные саженцы.
Каждый год рано весной до распускания почек обрабатываю весь сад, в том числе и кусты смородины, 3%-ным раствором нитрофена (1 стакан пасты нитрофена на ведро воды). Летом после цветения внимательно слежу за развитием ягод. Появление первой «зрелой» ягоды на незрелой кисти — верный признак заражения ее пилильщиком, а ягода, опутанная паутиной, — признак другого вредителя — огневки.
Опрыскиваю кусты раствором так называемой «тройчатки»: 20 г хлорофоса, 20 г карбофоса и 40 г мочевины на ведро воды. Как правило, одного такого опрыскивания бывает достаточно, чтобы погибли личинки пилильщика, огневки, тли. Такая обработка одновременно служит и внекорневой подкормкой азотом. В дальнейшем слежу только, появятся ли тли и признаки мучнистой росы. Против тли применяю опрыскивание 0,3%-ным раствором карбофоса (30 г на ведро воды), а против мучнистой росы — профилактические опрыскивания 0,1%-ным медным купоросом или 0,2%-ным раствором хлорокиси меди.
За две-три недели до сбора урожая всякие обработки химикатами прекращаю.
Куст черной смородины наиболее интенсивно плодоносит в 4—8-летнем возрасте. К 10 годам урожайность куста падает. Поэтому через 10 лет черную смородину заменяю.
...И ягоды не осыпятся
Осыпание завязи у смородины — довольно частое явление. Одна из причин — весенние заморозки, наиболее опасные для растений в период их цветения. Хорошим способом защиты цветущих растений от заморозков является опрыскивание водой. Обильно орошают не только кусты, но и почву под ними. Первое опрыскивание начинают в первом часу ночи, второе — в начале заморозков, третье — тотчас после второго и т. д. Между первым и вторым опрыскиванием участок хорошо попивают по бороздам или канавкам вокруг кустов. При последнем опрыскивании в воде можно растворить немного мела.
Еще один совет. Чтобы при оседании снега весной побеги малины не оказались в самой неблагоприятной зоне — на 2—3 см выше его уровня,— надо своевременно задерживать снег и окучивать им растения.
Эти рекомендации приведены в книге «Ягодные кустарники», авторами которой являются Е. И. Ярославцев, А. Д. Поздняков и А. М. Ульянов (изд-во «Московский рабочий», 1980). В ней немало и других полезных сведений, которые помогут начинающим садоводам освоить приемы возделывания ягодных кустарников, узнать о некоторых сортах черной и красной смородины,крыжовника и малины, рекомендованных для Нечерноземья.
Морозам вопреки
Опыт зимы 1978—1979 г. показал, что в Нечерноземной зоне зимостойкость садов недостаточна. Много деревьев вымерзло или настолько пострадало от морозов, что и сейчас еще не восстановили плодоношения.
В то же время есть способы повышения зимостойкости садов. Среди них — использование в качестве штамбообразователей яблони сортов Шаропай, Прогресс, подбор зимостойких сортов привоя, уплотненные посадки с применением слаборослых подвоев, определенный тип формирования деревьев, своевременная замена устаревших деревьев молодыми, искусственное ограничение урожая в урожайные годы.
Не последнюю роль играет защита садов с севера или северо-востока ветроломной полосой, которая одновременно способствует накоплению снега и созданию более теплого микроклимата. Эффективность этого способа доказана в промышленных садах. Я заложил у себя в любительском саду такую защитную полосу. Она несплошная, ажурная. Высадил ее в один ряд в двух метрах от северной границы участка, чтобы не затеняла соседний сад. Для этой цепи более всего, на мой взгляд, подходят кусты ирги разных сортов (например, канадская, колосистая, левис, обыкновенная и флорида). Можно также применить калину, орешник (лещину), аронию. Тогда мы убьем сразу двух зайцев: и сад защитим, и на протяжении всего лета будем иметь вкусные плоды.
Подойдет и комбинированная полоса. У меня, например, она состоит из восьми кустов: крупноплодной калины, орешника сорта Память Яблокова и шести растений ирги разных сортов, высаженных на расстоянии 1,5 м одно от другого. При разрастании кустов удаляю лишнюю корневую поросль.
Под защитой ветролом-ной полосы в моем саду расположены с севера на юг шесть рядов деревьев семечковых культур по схеме 3X1,5 м. Самые южные места заняты грушами.
Высоту плодовых деревьев поддерживаю на уровне 2,5 м, а кустов в защитной полосе — 3—3,5 м.
Журнал «Приусадебное хозяйство», №1, 1981 год