Из печати мне было известно, что в естественных условиях облепиха растет в долинах и по берегам рек на песчано-галечниковых почвах. Учитывая это, я вырыл для саженцев траншею шириной 100 см и глубиной 40 см и засыпал в нее компост трехлетней давности (перегной), смешанный с крупным речным песком и древесной золой (перегноя 60% и песка 40%). На каждое ведро смеси добавил по два стакана древесной золы.
Перед посадкой всю смесь в траншее хорошо увлажнил.
Облепиху посадил осенью на расстоянии 2,5 м одну от другой. Перед наступлением морозов укрыл толстым слоем листьев, собранных в лесу. Все четыре двухлетних женских и одно мужское растения хорошо принялись и уже на второй год после посадки стали плодоносить.
Корневая система облепихи мощная, но располагается на небольшой глубине, корни идут во все стороны и даже на большом расстоянии дают корневые отпрыски. Чтобы не дать облепихе расползтись по всему участку и обезопасить ее корни при обработке земли на участке, спустя два года после посадки растений вдоль траншеи на расстоянии 50 см от нее и на глубину 20 см вставил ребром старые доски и закопал их. Это послужило препятствием для корней. Они пошли в противоположную сторону, не мешая другим растениям.
Землю под облепихой обрабатываю и рыхлю только граблями, и то осторожно. У некоторых садоводов нашего поселка облепиха погибла из-за того, что ©ни копали землю лопатой и повредили корни.
Облепиху подкармливаю два раза в год: осенью после снятия ягод и весной перегноем с песком (60:40%), добавляя на ведро два-три стакана яичной скорлупы, пропущенной через мясорубку. Под каждое растение даю 2—3 ведра смеси, разравнивая ее граблями тонким слоем.
Минеральные удобрения для подкормки облепихи и других садовых культур не применяю. Не использую и свежий навоз, а закладываю его слоями в компостные бурты. Ежегодно готовлю и расходую 1—2 т компоста.
При отсутствии дождей облепиху обильно поливаю. Так, в жаркое лето 1981 г. полив проводил два раза в неделю по 5—10 ведер воды. Недостаток влаги немедленно сказывается на состоянии облепихи. Листья бледнеют, а отдельные начинают желтеть и опадать.
Сорт облепихи Золотой початок — ранний, созревает в конце августа — в начале сентября. Растет она кустами из 2—3 стволов. Каждому из них я сделал растяжку и поставил опоры, так как отдельные ветви под тяжестью крупных початков сгибаются до самой земли. Сидят ягоды плотно одна к другой на крепкой плодоножке. Это затрудняет их сбор. Чтобы не повредить почки, мне приходится применять ножницы. Вырезаю две-три верхние ягоды, а остальные снимаю пальцами. Для удобства при сборе ягод использую большой старый зонт. Под низкие ветви ставлю его на землю в раскрытом, виде, а под высокие — подвешиваю на крючке или подвязываю к одной из веток крепкой тесьмой.
Снятые плоды облепихи ссыпаю в эмалированную посуду, тщательно промываю сначала в теплой воде (35—40°), а затем под сточной водой в дуршлаге. Промытые плоды просушиваю на чистой ткани в один ряд, заодно отбраковываю больные плоды.
Просушенные доброкачественные плоды пропускаю через ручную соковыжималку. Сок с мякотью плодов, собравшийся в эмалированной миске, процеживаю через марлевый мешочек, сшитый в два слоя. При скручивании мешочек поддерживаю деревянной ложкой. Отжатый сок замеряю стаканом, сливаю в большую эмалированную кастрюлю или ведро и засыпаю сахарным песком — на один стакан сока два стакана песку. Это в том случае, если сок буду хранить в комнатных условиях, а если — в холодильнике, то достаточно и полутора стаканов сахара.
Сахарный песок в сок засыпаю постепенно, активно помешивая деревянной ложкой с длинной ручкой. Сахар полностью растворяется через 30—40 мин. Перемешивать можно и в несколько приемов с перерывами, а можно оставить смесь до следующего дня, пока весь сахар не растворится.
После этого сок разливаю в чистые, ошпаренные кипятком и высушенные на воздухе банки. Затем банки закрываю бумагой в два слоя, завязываю шпагатом или толстыми нитками, ставлю в коробки, плотно укрываю, чтобы не проникал в них дневной свет. Храню сок в обычных домашних условиях, не надо только ставить банки рядом с отопительной системой. Во время хранения сок расслаивается. Перед употреблением содержимое банки перемешиваю деревянной ложкой.
В нашей семье употребляют облепиховый сок по-разному. Варим кисели или пьем, смешивая с холодной кипяченой водой. Как рекомендуют специалисты, пьем сок в профилактических целях по одной столовой ложке на полстакана воды за полчаса до еды три раза в день. Я люблю его смешивать с желе из земляники, приготовленным таким же способом (1:1).
При обработке облепихи получаю отходы в виде семян и незначительного количества кожицы и мякоти — примерно 6—7% от исходного сырья. Их использую для приготовления облепихового масла. Для этого жмых высушиваю на воздухе, затем размалываю в кофемолке и заливаю растительным рафинированным, а лучше оливковым маслом так, чтобы оно покрывало жмых на 3—4 см. После этого кастрюлю со жмыхом ставлю ручками на края кастрюли с водой и подогреваю до 40—50°. В этой бане держу смесь в течение часа, периодически помешивая. Подогретую массу ставлю в темное теплое место на 3— 4 недели (иногда ее взбалтываю). За это время осадок плотно слеживается, и масло легко сливается в чистую посуду и хранится. Облепиховое масло тоже использую по назначению лечащего врача.
Я считаю, что в условиях Подмосковья нужно разводить низкорослую облепиху ранних сортов. Достаточно иметь два-три куста женских и один мужской. Один куст сорта Золотой початок дает мне восемь и более килограммов плодов.
Из черенков
Большой популярностью пользуется облепиха у садоводов-любителей Орловщины, но трудно достать посадочный материал. Саженцев, выращиваемых плодово-ягодной станцией, недостаточно — спрос очень велик. Поэтому выращиваю для себя посадочный материал сама.
За 1—1,5 месяца до посадки срезаю одревесневшие прошлогодние побеги. Черенки, срезанные с растений моложе семи лет, приживаются на 100%. Лучше, на мой взгляд, для заготовки черенков использовать среднюю и нижнюю части побегов диаметром до 0,7—1,5 см. Храню срезанные черенки в вертикальном положении во влажном песке или просто в полиэтиленовых мешочках на балконе.
Перед посадкрй, за 5—7 дней до распускания почек, черенки ставлю на неделю в воду при температуре 18—25 до набухания почек и образования бугорков с зачатками корней.
Высаживая черенки в парниках, оставляю 3—4 почки сверху. Сначала присыпаю их землей или мульчирующим материалом. Корни образуются через 30—35 дней, почки распускаются. Почву увлажняю каждые 2—3 дня, не переувлажняя ее, иначе растения могут погибнуть от загнивания.
Для парничка с грядки снимаю слой земли 25—30 см, кладу на дно щебенку, гравий, старую солому, камыш, шлак или другой материал, способствующий хорошему воздухообмену, слоем 10—12 см, а сверху плодородную почву слоем 15—20 см, затем крупно зернистый песок и торф слоем 3—5 см. Делаю каркас, обтягиваю его пленкой на высоте 15—20 см. В сильную жару притеняю и поднимаю пленку. На зиму черенки в полиэтиленовых мешочках закапываю поглубже.
Высаживаю облепиху на постоянное место на второй год после посадки. Учитывая то, что облепиха хорошо растет на каменистых почвах и хуже на глинистых, в почву для хорошего воздухообмена добавляю песок, щебень, битый кирпич или другой материал, а также минеральные удобрения и перегной.
Черенки можно вырастить и в незащищенном грунте, но приживаемость будет ниже — лишь до 30%. И все же черенки приобрести гораздо легче, нежели саженцы. Поэтому тем, кто желает иметь в своем саду облепиху, советую воспользоваться моим способом разведения облепихи.
Трудно убирать урожаи
Почти 90% времени при уходе за облепихой приходится на уборку урожая. Это очень трудоемкая работа. К тому же у большинства сортов плоды при сборе легко раздавливаются. Кислый сок разъедает кожу рук, а колючки наносят раны. В некоторой степени этот труд могут облегчить продуманный подбор перспективных сортов, рациональные приемы уборки и изготовление простейших приспособлений. Желательно иметь облепиху не особенно высокую, крупноплодную, разных сроков созревания.
У меня в саду растет облепиха разных сортов. Собираю ягоды с конца августа (а при жарком лете на 10—15 дней раньше) до середины сентября. Плоды облепихи сорта Чуйская созревают раньше других, но снимать их удобно, поэтому с уборкой ее могу несколько повременить. Съем начинаю с сорта Новость Алтая. Плоды у него собраны в очень плотных початках, почти без плодоножек и при сборе раздавливаются.
Затем созревание, а следовательно, и сбор ягод разных сортов облепихи идут в таком порядке: Дар Катуни, Превосходная, Обильная, Самородок, Янтарная, Витаминная (конец августа — начало сентября) и Масличная. Последний сорт хорош тем, что плоды отличаются прочной, нераздавливающейся при сборе кожицей и отрываются вместе с плодоножкой. Из поздних сортов, созревающих в начале сентября, назову Золотой початок. Золотистую и Янтарную. Последней убираю Оранжевую, имеющую к тому же длинную плодоножку.
Я знаю максимальную интенсивность окраски плодов облепихи тех сортов, что посажены у меня на участке. Как только плоды приобретают типичную для сорта окраску, слегка сдавливаю их пальцами и, если они поддаются сжатию — пора приступать к уборке. В это время в плодах наибольший процент витамина С, почти максимум каротина.
Наибольшее количество масла получается из облепихи при сборе ее в первой половине сентября, но к этому времени резко снижается содержание в плодах витамина С и каротина. Да и сбор ранних сортов будет уже сильно затруднен. Иногда встречаются рекомендации отложить сбор облепихи до установления морозов и снежного покрова. На мой взгляд, это грубая ошибка — в плодах резко снизится процент биоактивных веществ и масла. К тому же птицы вряд ли оставят что-нибудь.
Начиная уборку облепихи, вырезаю сухие ветви, затем «слепые» побеги с урожаем (ветки, имеющие на конце лишь несколько листочков). Они все равно вскоре отомрут — это биологическая особенность об лепихи. Далее плоды снимаю с верхних ветвей движением руки от основания ветки к ее концу.
Деревья становились высокими и примерно, когда растениям было семь лет, я начал снижать кроны, срезая ветки с урожаем на трехлетнюю древесину Как рекомендуют ученые Научно-исследовательского института садоводства Сибири, оставлял при этом в удаляемой мутовке одну боковую ветку.
Работу облегчает прочная стремянка, на любой ступеньке которой могу установить (подвесить) съемное сиденье. Изготавливается сиденье просто, а создает большое удобство.
На Алтае опытные сборщицы снимают облепиху большим и указательным пальцами обеих рук. Плоды они сбрасывают в лоток, укрепленный на поясе.
Некоторые московские садоводы (например, С. Анучина) при сборе применяют расческу. Плоды «счесывают» в перевернутый зонтик. Эта «малая механизация» позволяет втрое ускорить уборку.
Хочу обратить внимание читателей на то, что содранные листья и сломанные веточки облепихи являются отличным компонентом витаминного чая. Я собираю их и сушу в проветриваемом помещении без доступа солнечного света. Для этой же цели возможно раньше срезаю ненужную поросль.
При сборе урожая почва под растениями очень уплотняется. Поэтому непременно сейчас же ее рыхлю. А иногда предварительно поливаю и подкармливаю фосфором и калием. Ведь облепиха до морозов еще будет продолжать вегетацию, в частности дифференциацию почек, и готовить урожай будущего года.
В южной местности
В нашей местности среди садоводов-любителей бытует такое мнение: облепиха — растение северное и у нас расти, а тем более плодоносить, не будет. Решил проверить.
Осенью выкопал на солнечном месте участка в ряд на расстоянии 3 м одна от другой ямы по метру в глубину, ширину и длину. На следующий год весной посадил в них маленькие саженцы.
Ямы заправил такой землей: 3 части песка, 2 части глины, 1 часть — верхний слой почвы, снятой при выкопке. Равномерный полив, прополка, рыхление и мульчирование почвы в приствольных кругах, а также удаление сухих, загущающих крону и трущихся веток — вот и весь уход за этим растением.
И теперь, опираясь на свой опыт, осмелюсь любителям сказать — облепиха может расти даже, казалось бы, в несвойственных ей условиях, поэтому настойчиво советую сажайте и на четвертый-пятый год при соответствующем уходе будете иметь очень полезные плоды.
Сбор облепихи
С незапамятных времен наши предки собирали облепиху и использовали ее. Не нужно пренебрегать их практикой. В местах произрастания, особенно в Сибири/ ее собирали и собирают главным образом зимой в мороженом виде, когда собирать ее, во-первых, намного легче, поскольку тонкие плодоножки становятся хрупкими, а сами ягоды при морозе ниже —10° — твердыми, во-вторых, время не занято другими работами.
На подложенную подстилку сбивали палкой немного ягод, тут же на морозе перебирали их или отвеивали и ссыпали в глиняные горшки или крынки, а потом заливали их медом, получая исключительно полезный и вкусный продукт.
На своем приусадебном участке я посадил десять сеянцев облепихи, полученных из Ботанического сада МГУ весной 1970 года. Через пять лет два сеянца начали плодоносить и с тех пор плодоносят ежегодно, постепенно наращивая урожай. Даже после суровой зимы 1978/79 гг. получил плоды. Из 10 сеянцев 8 оказались мужскими, но я их не уничтожаю, потому что они декоративны и обеспечивают опыление даже после морозных зим. Я считаю, что облепиху целесообразно использовать для живой изгороди; причем внешний ряд — мужские растения, а внутренние — женские.
Я собираю облепиху восемь месяцев в году — с начала августа до конца марта ежедневно небольшими порциями и тут же ее в свежесорванном виде употребляю без всякой термической обработки. Такой сбор занимает всего несколько минут. Две столовые ложки облепихи я смешиваю с одной чайной ложкой меда — очень вкусно. И что интересно, не было ни одного случая склевывания облепихи птицами, хотя их очень много и они постоянно расклевывают яблоки, даже Антоновку. Возможно, это объясняется тем, что ягоды «опушенные», т. е. имеют мелкие чешуйки на поверхности и это птицам не нравится. Ягоды в течение зимы не растрескиваются, не прокисают. Только к концу марта они несколько светлеют, но вкус их и тогда не ухудшается. Поэтому рассматриваю свой опыт как способ хранения на кустах. Конечно, не все формы облепихи пригодны для зимнего хранения на ветках, а лишь те, плоды которых не растрескиваются при многократных замораживаниях и оттаиваниях. При этом более мелкие и поздно созревающие хранятся на ветках дольше. И, поэтому, селекционерам есть над чем подумать.
Защита от птиц
Какие только меры я раньше ни применял, чтобы защитить урожай облепихи от птиц, — ничего не помогало: ни чехлы из марли, ни сети с мелкими ячейками, ни полиэтиленовая пленка, которыми я закрывал растения, ни синие ленты, подвешиваемые к веткам. Довольно удачный, на мой взгляд, такой способ.
Собираю крышечки от молочных бутылок и начиная с 1 сентября подвешиваю их к шпагату, натянутому между кустами на высоте 1 м от земли. При малейшем ветре крышечки приходят в движение. После съема урожая их убираю.
Но самый надежный способ защиты — своевременный сбор плодов, как только птицы начинают их клевать.
Посадка облепихи
В посадочную яму кладу как можно больше дренирующего материала: битый кирпич, щебенку, крупнозернистый песок. Сажаю облепиху на 2—3 см глубже, чем она росла до пере садки из питомника. Оставляю лунку диаметром 15—20 см. Позднее в течение 1—2 лет в нее добавляю плодородную почву. Применяя такой способ посадки, получаю растения с мощной корневой системой.
Знаю, что облепиха нуждается в большом количестве подвижных солей фосфора. Поэтому ближе к корням кладу мелкие кости животных и рыбные отходы. При посадке к корням молодого растения подсыпаю хотя бы горсть почвы из-под взрослого растения — эта почва обогащена микрофлорой и саженец лучше приживается.
Я убедился, что облепиха отзывчива на небольшие дозы азота. У меня четыре сорта этого растения. Чувствуют они себя хорошо, а такие, как Масличная и Дар Катуни, дали первые плоды уже на второй год.
При размножении облепихи черенки обрабатываю настоем клубеньковых образований с корней облепихи.
Журнал «Приусадебное хозяйство», №2, 1982 год