Однако в районах укрывного виноградарства и тем более на севере эта система в изначальном ее виде непригодна. Толстый и крепкий штамб лозы и такие же крепкие плечи кордона с рожками плодовых звеньев к земле не пригнуть. «Рогатое» растение укрыть невозможно. Что же получается? Виноградари юга страны могут пользоваться прогрессивной формой высокоштамбовой культуры и получать высокие урожаи, а на огромной площади укрывной зоны они лишены этой возможности и вынуждены пользоваться в основном прежней устаревшей бесштамбовой веерной системой с ее ставшей уже стандартной урожайностью в 3—4 кг ягод с куста.
Я очень хотел сформировать растения почти так же, как при высокоштамбовой формировке. В моем саду на нескольких кустах винограда плодовые побеги с гроздями расположены теперь на высоте 1—1,5 м, а на двух кустах, Альфа и Смуглянка, в возрасте 15 и 30 лет, они растут на дугах еще выше — до 2 м. Высоко расположенные грозди созревают раньше, чем грозди у земли, притом ягоды на них крупнее и свежее нижних, не загрязняются, особенно после дождей, меньше заболевают серой гнилью, мильдью и прочими болезнями. Поэтому я для себя сделал такие выводы: в наших суровых условиях нет необходимости размещать плодовые побеги с гроздями близко к земле в надежде на благоприятный приземный микроклимат — кстати, его нет. По моим многолетним наблюдениям, летом в солнечные дни в верхней части куста теплее на несколько градусов, чем внизу у земли, а эти дополнительные градусы очень важны при общем недостатке тепла у нас на севере.
С приходом весны я несколько удлинил рукава на кустах и разместил плодовые стрелки и побеги на высоте одного метра. Не допускаю излишнего затенения растения. Кроме того, открыл для солнечного обогрева почву под кустами, чтобы обеспечить дополнительным теплом ожидаемый урожай и лучшее его вызревание. Многолетние части куста (обычно их три) имеют длину 3—4 м. Рукава с плодовыми звеньями я свободно разместил на высокой козырьковой шпалере с уклоном козырька на юг. Плодоносные стрелки на них и сучки замещения расположены произвольно, где придется. Урожай получаю, как правило, в полтора раза выше обычного, иногда 18—20 кг. Осенью лозы снимаю с дуг и укладываю на землю, где они и зимуют, укрытые только снегом. Кусты чем-то напоминают высокоштамбовую форму.
Факты убедили меня в том, что на севере вполне возможна культура винограда с высокой формой куста, подобной высокоштамбовой на юге. А как создать высокий куст, подсказали сами лозы, растущие на высоких дугах. И .сделать это не так уж трудно. Стоит только на кустах обычной веерной формы удлинить рукава до 1,2 или 1,5 м, получится то, что надо. Я бы эту формировку назвал северной формой со сменными рукавами. Укрывать эти растения землей так же удобно, как и при обычной веерной.
У нас бывают прохладные годы с меньшей суммой тепла, чем нужно для ранних сортов. Поэтому вдвойне полезны всякие меры, улучшающие тепловой режим. Прежде всего — выбор места: солнечное, защищенное от ветров, желательно с уклоном на юго-запад, с южной стороны от зданий, заборов, зеленой изгороди. И почва в этом смысле больше подходит черноземная, супесчаная, суглинистая. Тяжелые почвы можно улучшить, добавляя щебенку, гравий до четверти объема вынутой земли. Помогают и мульчирование приствольных кругов пленкой, перегноем, торфом, полив почвы в прохладную весну водой, нагретой до 30°, укрытие лоз пленкой при за морозках, перед цветением, в период цветения и созревания, но так, чтобы она не касалась листьев. Все эти меры значительно способствуют росту лоз и созреванию ягод не только в обычное, но и прохладное лето.
Но, кроме прохладных лет, у нас бывают и очень морозные зимы. Чтобы не вымерзли не только лозы, но и корни, мы вынуждены обязательно прививать европейские сорта на зимостойкие подвои амурского винограда и др. Только при этом условии выращивание винограда у нас вполне надежно. Привитые кусты на таких подвоях более жизнеспособны, вырастают сильнее непривитых, у них лучше вызревает лоза и становится более морозостойкой, раньше на 4—5 дней созревают ягоды и значительно повышается урожай. Сорта с повышенной зимостойкостью, выведенные в последнее время на юге путем скрещивания европейцев с евро-амурскими гибридами, оказались для нас недостаточно зимостойкими. Их тоже следует выращивать привитыми на зимостойких подвоях. Без прививки, на своих корнях удаются только американские сорта типа Альфа и дальневосточные гибриды № 60 Тихонова, Шасла Рамминга
Вообще многое зависит от сорта. К сожалению, крупноплодных сортов очень раннего созревания пока нет. В последние годы выведены новые сорта, хотя и менее крупноплодные, но сильнорослые, урожайные и раннего созревания. Из них наиболее ценным для наших условий считаю волгоградский сорт Алеша с гроздью до 2—3 кг и зеленой ягодой до 5 г. Хороший сорт Ранний Магарача с гроздью до 1,5 кг и черной ягодой до 4 г. Виноград обоих сортов хорошего вкуса. Можно добавить еще зимостойкий сорт из Латвии Двиетский синий изабельного типа, с гроздью до 1 кг, с синевато-розовой ягодой, с сильным земляничным ароматом. Можно рекомендовать еще сорта с мускатным ароматом ягод, хотя и средних по урожайности и крупноплодности. Это Мускат донской и Жемчуг Саба.
Почву для посадки готовлю1 с осени, перекапывая с оборотом пласта. Делаю траншею шириной 1,5 м, глубиной 0,8—1 м. Минеральные удобрения, коровяк, птичий помет укладываю на дно траншеи слоем 15—20 см, добавляю древесной золы по 0,5 кг на 1 м2. Сажаю виноград весной, в начале мая, сильнорослые кусты на расстоянии 2 м, слаборослые — 1,5 м один от другого, междурядья 2,5—3 м.
Для посадки вдоль траншеи прокладываю борозду глубиной 10 см и на ней выкапываю посадочные ямки. Сажаю так, чтобы пятка стеблевого корня была на глубине не менее 50 см от поверхности почвы.
С первого года после посадки на саженце выращиваю 3—4 побега, памятуя, что чем больше побегов и листьев на них, тем сильнее разовьется корневая система, здоровее и урожайнее вырастет куст. Но в первое лето куст будет небольшим. После зимовки ранней весной на выросших побегах отбираю по одной лучше развитой почке (из трех нижних) и над ней побеги срезаю, слабые почки удаляю.
За лето новые побеги могут вырасти до 2—3 м и, если они все или хоть один из них вызреет на нужную высоту, то обрезаю их на рукава высотой 1,2—1,3 м. Недостаточно вызревшие побеги обрезаю ниже и доращиваю в следующем году. Весной третьего года на перезимовавших и обрезанных на рукава побегах оставляю верхние 2—3 глазка для выращивания плодового звена, а все нижние ослепляю. Вырезаю и всю появившуюся поросль на «голове» куста. На четвертый год весной оформляю плодовые звенья, обрезая нижний побег на рукаве на сучок замещения с 3 глазками, а верхний — на плодовый побег с 7—8 глазками. Сформированные таким образом рукава подвязываю на заранее установленную козырьковую шпалеру, где они и начнут свое первое плодоношение. Осенью отплодоносивший побег на рукаве обрезаю, не оставляя пенька, а на сучке замещения из молодых побегов формирую новое плодовое звено, и так буду повторять, пока живет куст.
Укрываю лозу на зиму, особенно в дождливую осень, до замерзания почвы. Если укрыть растение землей, то у него в период зимовки много почек подпревает и гибнет. Поэтому я отказался от земляного укрытия и заменил его «сухим» укрытием более легкими материалами. Укладываю на землю связки лоз, изолирую их от сырой почвы подстилаемой под них пленкой. Уложенные на пленке лозы пришпиливаю и накрываю небольшими снопами осоки, мелкого камыша слоем 15—20 см. И сверху закрываю пленкой или толью. Корни в пределах приствольного круга закрываю березовыми опилками или торфом. Такое укрытие считаю более надежным, чем земляное.
Использовать предложенную формировку виноградного куста может каждый опытник и любитель. Было бы интересно, если бы другие испытали ее и внедрили в своих садах.
Убежден, что при правильном подборе сортов, хорошей агротехнике и описанной формировке и в наших суровых условиях можно выращивать по 30 кг ягод с куста, а то и больше. Кроме того, виноград — растение, которым можно украсить сад, сделать его уютным. Поэтому хорошо бы, кроме шпалерной формы, иметь и другое красивое «виноградное» оформление участка: беседку в виде шалаша, например, или веранду, обвитую виноградом.
Журнал «Приусадебное хозяйство», №6, 1982 год