Изменение конфигурации стенок ям, а также орошение растений по прилагаемой схеме ускоряют отрастание боковых корней, вследствие чего раньше осваивается отведенная каждому кусту площадь и улучшается общее развитие растений. Естественно, возрастает их урожайность и устойчивость в неукрывной культуре.
Более десяти лет я выращиваю виноград в Горьковской области. Срок небольшой, но я уже убедился, что в нашей зоне он вызревает.
Начал с того, что достал несколько саженцев сорта Жемчуг Саба. Этот наиболее ранний сорт винограда из распространенных на юге имеет и сравнительно небольшой период вегетации (немного более 100 дней). Мне нравится приятная тающая мякоть его ягод со слабым мускатным привкусом.
Уже на третий год кустики достаточно разрослись, имели более метра в высоту и дали по нескольку гроздей винограда, так что к 1 сентября, к дню своего рождения, я имел прекрасный подарок.
Вслед за Жемчугом Саба я получил от садовода-любителя саженец сорта Альфа — он очень быстро разросся, закрыл всю стену дома. Собираю с него по 1,5—2 ведра черных гроздей. Сорт исключительно зимостоек, грозди мелкие, правда, гораздо кислее Жемчуга Саба и созревают в октябре.
Затем я достал Шаслу белую, Королеву виноградников, Пино ранний, сеянец Соловьева, итальянский сорт Кардинал и испанский сорт Матадор (красные сорта винограда).
Пробовал культивировать Лидию, но ягоды не вызрели.
Ухаживать за виноградом совсем несложно. Главное — укрыть на зиму, обрезать и сформировать растения и рыхлить почву, удаляя сорняки.
Плодоношение виноградного куста происходит на однолетних побегах, выросших на двулетней древесине. Поэтому соблюдаю общее правило обрезки: сделать так, чтобы однолетние лозы располагались по всей плоскости шпалеры и не затеняли одна другую. От этого во многом зависит, вызреет ли урожай.
Формирую куст винограда веером с 5—7 рукавами. На каждом рукаве 2 побега. Первый побег (нижний) обрезаю коротко на замещение. Второй побег подрезаю на плодоношение длинно. После того как он отплодоносит, весной следующего года его совсем вырезаю.
В дальнейшем ежегодно при обрезке развившиеся на прошлогодних сучках замещения побеги использую для формировки новых сучков замещения и плодовых лоз.
Обрезку веду по-разному, в зависимости от сорта и состояния куста. Чрезмерная нагрузка приводит к ослаблению роста побегов, ухудшению качества ягод и снижению урожая в последующие годы, а недостаточная нагрузка — к «жированию», плохому вызреванию побегов.
Когда опадет листва (после первых морозов), сворачиваю лозу в бухту, а более старые кусты укладываю параллельно и укрываю слоем земли 15—20 см.
Открываю растения в апреле после оттаивания почвы. Окончательно обрезаю кусты после набухания почек, когда уже можно определить нагрузку и какая требуется формировка. Расправляю лозу и веерообразно прикрепляю ее к шпалере.
Размножаю виноград черенками. Нарезаю их из хорошо вызревшей лозы с 2—3 узлами, связываю в пучок, вымачиваю ночь в растворе гетероауксина и устанавливаю в гончарный горшок. На дне горшка делаю хороший дренаж, затем насыпаю перегной с торфом, а поверх слой чистого, хорошо промытого речного песка высотой до 10—15 см.
В этот слой песка втыкаю нижний конец черенка. Хорошо поливаю и укутываю горшок полиэтиленовой пленкой. Чтобы капли конденсата не попадали на черенки, в середине горшка втыкаю деревянный колышек. С конусообразной крыши полиэтилена конденсат стекает к краям посуды и не попадает на черенки. Горшок с черенками устанавливаю на отопительную батарею, прикрепляя проволокой. При этом нижняя часть вместе с черенками прогревается лучше. Вначале образуются корни, а через 10—15 дней прорастают верхние почки, появляются листья. Весеннее черенкование дает лучшие результаты, чем осеннее и зимнее: черенки растут быстрее, они крепче и дают хорошие саженцы. Молодые саженцы лучше подрастить в питомнике, так как двухлетки приживаются лучше и быстрее растут.
На постоянное место высаживаю саженцы осенью или весной. Длинные корни укорачиваю, поломанные удаляю. Надземную часть обрезаю на 2—3 глазка. В середине ямы вбиваю кол для подвязки зеленых побегов. Вот и все.
Жаль, что многие садоводы не верят в возможность выращивать виноград в Горьковской и близлежащих областях. Не надо бояться трудностей. Урожай вкусных ягод будет вам наградой за хлопоты.
Вы достали черенок винограда редкого или просто интересующего вас сорта. Если посадите его весной в своем саду, то, несмотря на самый тщательный уход, урожай получите лишь на четвертый год. А можно, вырастив за зиму из черенка саженец и пересадив его в сад, получить к осени вполне сформированный куст, который даст вам приличный урожай уже на следующий год.
Делаю я это так. Беру хорошо вызревший, не тоньше 10 мм в диаметре двух- или трехглазковый черенок с короткими междоузлиями, обрезаю его под нижнюю почку и вымачиваю в банке с дождевой или снеговой водой 2—3 дня. Пока он вымачивается, сбиваю из дощечек ящик высотой 150 и шириной 120 мм. В дне его просверливаю отверстие и накрываю его черепком, а кругом дно обкладываю мелкими камешками и битым кирпичом. Горшок заполняю землей из огорода, смешанной с крупным песком.
В день посадки готовлю в стакане болтушку из равного количества глины и земли или перегноя. Смешиваю все это с водой до густоты сметаны и опускаю нижний конец черенка в болтушку на 2—3 часа.
В земле в центре ящика делаю ямку глубиной 5—7 см и осторожно, чтобы не снять смесь с черенка, ставлю его на дно ямки и плотно обжимаю пальцами землю вокруг него. Отрезаю кусок прозрачной пленки (10X10 см) и закрываю ею верхнюю почку, обвязываю плотно ниткой. Получается «пузырь», который, не касаясь почки, предохраняет ее от высыхания и от других случайных повреждений. А можно просто накрыть черенок стаканом.
После высадки землю в ящике обильно поливаю теплой водой и в дальнейшем не даю ей пересыхать.
Ставлю ящик в очень теплое место вблизи печки или отопительной батареи, не обязательно на свету, и держу его там до тех пор, пока не распустится почка. Как только появится зеленый конус, переставляю ящик на подоконник на южную сторону и надрезаю сверху пленку, а через некоторое время и совсем ее удаляю.
Землю в ящике ничем не удобряю, а только поливаю растение теплой чистой водой.
За три месяца (февраль—апрель) у меня вырастает вполне приличный куст, корни его заполняют весь ящик.
Высаживаю на постоянное место не раньше середины мая, когда на кустах появится 5—6 листьев и земля в саду прогреется до 20°. Если высадить раньше, то все труды пойдут насмарку. Это я всегда помню.
За неделю или даже за две до высадки ящик с растением ежедневно выношу в сад на несколько часов для закалки (усиленно при этом поливая) сперва в тень, а потом и на солнце.
В час посадки осторожно разбираю ящик и освобожденный куст ставлю на дно заранее выкопанной ямы. Конечно, ком земли не разрушаю. Сажаю кустик с заглублением так, чтобы выросшие побеги оказались ниже поверхности земли, в яме. На этих побегах потом образуются добавочные корни. Не забываю обильно поливать и в первый год не даю никаких удобрений.
Если процент плодоносных побегов, например, сорта Королева виноградников составлял в текущем году около 50%, то при обломке бесплодных побегов около половины проросших побегов удаляют. Значит, лишь треть оставленных глазков на кусте будет использована для урожая. Следовательно, если на нормально нагруженном кусте Королевы виноградников будет 15 полноценных прошлогодних лоз, то оставляю на нем 45 здоровых глазков. Увеличив число лоз на кусте втрое, определяю нагрузку глазками и для сортов Мускат Оттонель, Кокур красный, Днестровский розовый и других, обладающих такой же плодоносностью.
Для сортов, процент плодоносных побегов которых меньше 40% (например, Тайфи розовый), число оставленных глазков на кусте должно быть равно числу прошлогодних лоз, увеличенному в 4 раза. Если он доходит до 60% (Жемчуг Саба, Кардинал, Шасла, Мускат гамбургский, Сенсо, Ранний ВИРа, Победа, Хваленый), число лоз нужно увеличить в 2,5 раза, а более 60% (Ранний Магарача, Абрикосовый, Награда, Черная жемчужина, Мускат узбекистанский) — в 2 раза. Обломка зеленых побегов — завершающий этап обрезки виноградных кустов. Готовясь к нему, отмечаю число полноценных лоз на слабых, средних и сильных кустах каждого сорта.
Чтобы обеспечить для виноградных кустов благоприятные условия развития и плодоношения, нужен дифференцированный подход к нагрузке их плодоносными побегами. На слабых кустах сорта Сенсо, например, оставляю 12—15, на средних — 15—18 и на сильных — 18—22 плодоносных побега.
Для регулирования роста и плодоношения кустов оставляю на них определенное количество бесплодных побегов: для сортов с мелкими
гроздьями — 10%, со средними — 30%, с крупными — 50% и с очень крупными — 70% числа плодоносных побегов.
Такое нормирование нагрузки виноградных кустов глазками и побегами в наших условиях вполне себя оправдывает.
Я подвязываю зеленую виноградную лозу при помощи разрезных алюминиевых колец. Их легко изготовить самому. Беру металлическую трубку диаметром 20 мм произвольной длины, наматываю на нее алюминиевую трехмиллиметровую проволоку. Полученную «спираль» снимаю с трубки и режу на кольца. Этими нарезанными кольцами подвязываю лозы винограда в вертикальном положении к шпалере, как только они вырастут длиной 30—40 см. Начинаю это делать в начале июня и продолжаю по мере роста лозы.
Снимаю кольца в октябре, когда обрезаю кусты на зиму. Кольца сохраняю до будущего года. Пользуюсь ими семь лет. Кстати, такими же кольцами подвязываю плети огурцов и побеги малины.
Журнал «Приусадебное хозяйство», №6, 1982 год